Корреспонденты TUT.BY уже были в Детройте — некогда столице американского машиностроения, сегодня переживающей не самые лучшие времена. О том, каким они увидели этот город, мы рассказывали в «Большом путешествии TUT.BY» . Алиса Ксеневич пишет о другом Детройте — в который хочется переехать для «оседлой жизни». Потому что он изумителен, считает Алиса. И вот почему.
В Детройт я хотела попасть давно и страстно, очарованная мрачной, таинственной, тягучей, как сироп, эстетикой фильмов «Выживут только любовники», «Затерянная река», творчеством документалиста Майкла Мура и музыканта Джека Уайта, а также заводной песней из последнего альбома Red Hot Chili Peppers. Вся поездка представлялась мне как свидание вслепую — в голове куча образов, ожиданий, а что там в реальности? Тем не менее с Детройтом у меня возникла мгновенная химия. Такое уже было однажды — с Нью-Йорком, и я полагала, что никакому другому городу не вышибить этот клин. Но, узнавая Детройт и его жителей, всматриваясь в детали, я все больше утверждалась в желании переехать сюда после того, как попрощаюсь с бурной молодостью в Нью-Йорке и захочу оседлой, семейной жизни. Детройт изумителен! И позвольте рассказать почему.
Ускользающая красота
В искусстве фотографии есть жанр, который в США называют «порно-руины», — когда фотографы специально ездят в Детройт и другие города с признаками запустения и делают пронзительные снимки заброшенных зданий.
Мне свойственно замечать красоту там, где другие видят уродство. Одно из основных свойств красоты — ускользание. Люди стареют, здания разрушаются, сады зарастают дикой травой, и нужно приложить усилие к тому, чтобы всмотреться в них и почувствовать их историю.
К тому, чтобы восхититься красотами Сан-Франциско или пляжами Лос-Анджелеса, прилагать усилия не надо. Но и в сердце они не западают, по крайней мере мне.
Я бы сказала о Детройте словами Рэйнбоу Роввел (автор книги «Элеонор и Парк»): «Она никогда не была красивой. Она была, как искусство, а искусство не обязательно должно быть красивым. Оно должно заставлять вас что-то чувствовать».
Заброшенные колониальные дома Детройта (город был основан в 1710 году) красивы той красотой, которую я люблю, — сложной, трагичной, но все еще величественной.
На «порно-руины» Детройта я отвела день, хотя они, безусловно, заслуживают большего. Люди на моем пути попадались редко, пару раз останавливались машины — водители участливо интересовались, все ли со мной в порядке, не заблудилась ли я и не нужна ли мне помощь.
Когда я исследовала дома изнутри, меня не покидало чувство, что за мной кто-то наблюдает или что я нахожусь на съемках триллера. Звенящая тишина, пыль, какая-то дрянь похрустывает под ногами, полуденное солнце пробивается сквозь занавески (сколько они провисели на этих окнах? 30−40 лет?)… На полу разбросаны вещи: разноцветное тряпье, матрасы, настенные часы, швейная машинка, жидкость для полоскания рта, книжка с детскими считалочками… Кухонный шкаф застыл в положении падающей Пизанской башни, внутри — две целые фарфоровые тарелки с цветочками.
Поднимаюсь на второй этаж по пружинящей под ногами лестнице. В доме пахнет затхлостью, люстры с мясом вырваны из потолков. В ванной сохранилось треснувшее зеркало и частично обвалившаяся мозаика. В детской комнате — прекрасной работы комод, таких уже не делают, а на столе возле него лежит Библия. Толстая, в дорогом переплете с золотым тиснением, припорошенная пылью. Что случилось с семьей, жившей здесь? Где они обосновались? Что бы почувствовали, вернувшись в свой некогда красивый и богатый дом?
Переваривая нахлынувшие эмоции (жуть, грусть, восхищение), я шла по направлению к дому, где остановилась на время своего пребывания в Детройте. Не терпелось обсудить свои впечатления с его хозяйкой.
«Я учусь любить Детройт, как родитель учится любить приемного ребенка»
С Тейт Остен мы знакомы не были. Когда из множества опций на airbnb я выбрала комнату в старинном особняке в историческом районе Детройта, то не могла и представить, что его хозяйкой окажется коренная петербурженка и что у нас есть общая знакомая — скульптор и директор кинофестиваля Роза Валадо, которая год сдавала мне комнату в Нью-Йорке. Даже интерьеры обоих домов схожи: антикварная мебель, изящная посуда, внимание к мелочам. Татьяна (Тейт) Остен живет в США 26 лет, из них 18 лет в Нью-Йорке, 8 — в Детройте. Балетный критик, выпускница Московского литературного института и Ленинградского театрального института, она всю жизнь вращалась в сфере искусства. В Нью-Йорке у них с мужем была своя галерея. В 2009 году, когда американская экономика достигла дна, семейная пара переехала в Детройт.
— Мы увидели программу по ТВ, в которой рассказывалось об экономическом упадке Детройта, о том, в каком ужасном состоянии находятся красивейшие дома, построенные до шестидесятых годов прошлого века, — рассказывает Татьяна. — Нам тут же захотелось поехать туда и увидеть все своими глазами. В то время Детройт был поистине «городом-призраком». На дорогах почти не было машин, на улицах — людей. Городское освещение во многих районах отсутствовало. Прекрасные многоэтажные здания в центре города были заброшены и пустовали. При желании можно было взобраться на крышу такого здания и жарить там шашлыки, что многие и делали. Глядя на эти здания, я испытывала ощущение, что они — как сироты, ищущие любящую семью, которая их восстановит и вернет к жизни.
Семь лет назад цены на недвижимость в Детройте были неправдоподобно низкие. Можно было купить дом за 7−10−15 тысяч долларов. Татьяна с мужем начали покупать и реставрировать исторические, кирпичные дома, построенные в колониальном стиле, искать для них новых хозяев. Однако главной причиной и целью их пребывания в Детройте было создание музея, где бы мы могли продвигать виды современного искусства, имеющие своей основой свет: фото, видео, проекции, лазер, неон, трехмерные технологии и так далее. Они приобрели заброшенное здание банка, реставрировали его и стали проводить выставки, первая из которых называлась «Время и место ». Музей Kunsthalle Detroit просуществовал до 2014 года. Его деятельность пришлось приостановить, так как не удалось получить финансовую поддержку местных властей и фондов.
Сейчас, спустя 7 лет, цены на дома в Детройте выросли в 10 раз, что все еще делает их доступными по сравнению с ценами на аналогичное жилье в других штатах. Заброшенные складские помещения даунтауна (деловой, наиболее благоустроенный район города) переделываются в модные, комфортные лофты. Машины дешевы. Еда прекрасна. В Детройт переезжает много молодежи в возрасте до 30 лет, которые хотят здесь вести бизнес и создавать семьи.
— С этим городом у меня отношения любви-ненависти, — признается Татьяна. — Я ненавижу Детройт, потому что он отрезал меня от той культурной и социальной жизни, которой я наслаждалась, живя на Манхэттене. С другой стороны, я преодолела страх перед неизвестностью. Будучи по призванию и образованию балетным критиком и поэтом, научилась разбираться в электропроводке, водопроводных системах, ремонте крыш — ни один маникюр такого не выдержит. В Нью-Йорке я была (и до сих пор являюсь) образованным потребителем, частью благодарной аудитории, социальной бабочкой.
В Детройте я стала частью той силы, что меняет лицо города, одним из его попечителей. Я изменила здания, события, даже жизни некоторых людей. Я учусь любить Детройт, как, наверное, родитель учится любить приемного ребенка. Скучаю по театру, по своей гиперактивности в Нью-Йорке, но здесь есть возможность осуществить что-то, что было бы невозможно в других городах. За восемь лет Детройт преобразился так, как иные города преображаются за несколько десятилетий! Быть частью этой истории, наблюдать процесс изнутри и активно в нем участвовать — необыкновенное чувство. У меня есть здесь подруга, чернокожая женщина 94 лет. Она помнит Детройт с 1926 года. Так вот, она говорит: «Люди приезжают и уезжают, но если они остаются, они прикипают к Детройту».
Остатки роскоши
На второй день у меня была запланирована долгая прогулка в компании коренного жителя Детройта Дэймона Галахера. Многих американцев отличает такая привлекательная черта, как мобильность. Они сравнительно легко перемещаются из одного города (или штата) в другой в поисках лучших возможностей для учебы, карьеры, создания семьи. Где только Дэймон не жил и чем только не занимался! Был у него и бар в Новом Орлеане под названием «Летающая тарелка», и своя рок-группа в Окленде, теперь вот — небольшая звукозаписывающая студия в Детройте по соседству с антикварным магазином.
Настроение у меня отличное, и я начинаю напевать одну из своих любимых песен у Red Hot Chili Peppers: «Don"t you worry, baby, I’m like… Detroit, I’m crazy…» Дэймон брезгливо морщится:
— Что Энтони Кидис (фронтмен группы Red Hot Chili Peppers. — A.K.) знает о Детройте, чтобы о нем петь? Он здесь никогда не жил! Пусть сочиняет песни о Калифорнии. Кто действительно может сказать что-то о Детройте через свое творчество, так это Джек Уайт (фронтмен White Stripes. — A.K.). Он здесь вырос, его мать работала уборщицей в масонском храме. Он спас этот храм, когда его собирались закрыть за долги и выставить для продажи на аукционе.
А вот это уже интересно! Прошу Дэймона отвести меня к храму — крупнейшему масонскому храму в мире.
Здание, что и говорить, величественное, занимает собой весь квартал. 14 этажей, около 1000 комнат. В его стенах выступают лучшие музыканты мира (Ник Кэйв, The Who, Rolling Stones и др.), проходят иммерсивные спектакли (модный нынче формат, предполагающий блуждание зрителей по этажам и комнатам, в которых разворачивается театральное действо).
В 2013 году Джек Уайт анонимно пожертвовал храму 142 тысячи долларов — столько общество масонского храма Детройта задолжало государству в качестве невыплаченных налогов. В благодарность за этот широкий жест общество масонов переименовало кафедральный театр храма в театр имени Джека Уайта. Так, собственно, и была раскрыта личность таинственного мецената.
Это не первый раз, когда Джек Уайт помог родному городу. В 2009 году музыкант пожертвовал 170 тысяч долларов на ремонт бейсбольного поля в парке, где играл в мяч ребенком.
10 лет назад Дэн Гилберт, глава крупнейшей американской компании по предоставлению кредитов на покупку жилья Quicken loans, переместил главное управление в Детройт, а вместе с ним 7000 молодых специалистов. Он приобрел и отремонтировал более сотни зданий, позволив своим сотрудникам жить в этих зданиях, выплачивая субсидированную ренту на протяжении первого года. За первой партией приехали еще десять тысяч специалистов, что стало катализатором развития малого бизнеса, ресторанной индустрии. После почти полувекового распада и забвения город стал оживать и стремительно развиваться.
В даунтауне находится еще одно прекрасное сооружение, больше напоминающее собор, чем коммерческий центр, — Дом Фишера. Здание было построено в 1928 году гениальным американским архитектором Александром Каном. Когда мы зашли внутрь, у меня в буквальном смысле отвисла челюсть. Мрамор, гранит, бронза, сводчатые расписные потолки, мозаика, изумительные светильники и люстры в стиле ар-деко. Все настоящее, с тех самых времен, в прекрасном состоянии. На мой взгляд, святотатством было открыть в этих стенах кофейню с пластиковым прилавком, дешевым кофе и пончиками. Однако она там есть. Мне же хотелось закрыть глаза и представить себя здесь в 1920-х, когда Детройт был на пике своей мощи и два миллиона людей сновали туда-сюда, как снуют туда-сюда сейчас жители Нью-Йорка.
Грустное впечатление оставило здание бывшего железнодорожного вокзала, построенное в 1914 году. В те годы это был самый высокий вокзал в мире и обслуживал более 4000 пассажиров в день. После войны многие американцы пересели на личный автотранспорт, что сократило объем пассажиров до критического уровня, и владельцам станции было выгоднее продать здание, чем продолжать содержать его. Тем не менее найти покупателей не удалось — никто не хотел приобретать его даже за треть от стоимости его возведения. В 1967 году в здании вокзала были закрыты магазины, рестораны и большая часть зала ожидания. В 1988 году перестал работать и сам вокзал. Наводнения, пожары, набеги вандалов изуродовали жемчужину архитектуры.
В 2009 году городское правление приняло решение снести здание. Неделей позже житель Детройта с говорящей фамилией Кристмас (Рождество — англ.) оспорил это решение в суде, сославшись на национальное законодательство, в частности акт 1966 года о сохранении архитектурных объектов, представляющих историческую значимость. Человек с сильной гражданской позицией, осмелившийся пойти против власти, сам по себе заслуживает восхищения. То, что он этот суд выиграл, можно расценивать как чудо. Для меня же это еще одна причина любить Америку.
Почем нынче квартал?
Окраины Детройта напоминают минские Шабаны до тех пор, пока мы не упираемся в забор, художественно обляпанный краской и обклеенный кусочками зеркал разных размеров. За забором — дом, снизу доверху украшенный все той же зеркальной мозаикой. Хозяин дома — художник и владелец самой большой коллекции бус в мире. Посмотреть коллекцию нам не удалось, так как хозяина не было дома.
Жара и влажность дают о себе знать. В магазинчике, куда мы заходим, чтобы купить воды, я с удивлением замечаю пуленепробиваемое стекло, разделяющее продавца и покупателей. Такие прилавки я видела лишь в нескольких пунктах продажи алкоголя в неблагополучных районах Нью-Йорка.
— Тут же даже алкоголь не продается! — удивляюсь я.
— Жить в Детройте стало безопаснее, но все же не до такой степени, чтобы обходилось без вооруженных ограблений, — отвечает Дэймон. — В городе высок уровень безработицы. Здесь даже пиццу после 10 вечера не разносят — доставщики опасаются за свою жизнь.
До начала двухтысячных в Детройте не было ни одной крупной продовольственной сети. Слава самого криминального города закрепилась за городом в 1967 году, когда в ходе массовых беспорядков на улицах города погибло 43 человека, 1200 получили ранения, было сожжено и разгромлено 2500 магазинов, 488 частных домов.
Началось все с полицейского рейда в баре «Слепая свинья», в котором незаконно торговали алкоголем и устраивали азартные игры. На момент прибытия стражей правопорядка в баре было людно: 82 афроамериканца праздновали возвращение друзей с войны во Вьетнаме. Полицейские арестовывали всех без разбору. Прохожие, собравшиеся на улице, стали возмущаться беспределом и бросать в копов бутылки. Конфликт дал начало массовым беспорядкам — около 10 тысяч людей вышли на улицы и стали громить и грабить магазины, церкви, частные дома. На тот момент в Детройте уровень безработицы среди черных вдвое превышал уровень безработицы среди белых. Вспышки насилия, грабежей, мародерства сотрясали город пять дней. В зданиях полыхали пожары. Усмирить беснующуюся толпу удалось только с привлечением военных дивизий.
Около тридцати тысяч семей покинули Детройт, перестав платить налоги на недвижимость. В опустевшие районы перестали подавать электричество, дороги зарастали сорняками, туда стали наведываться дикие животные. Даже сейчас в городе можно встретить фазанов, а в кустах постоянно что-то шастает.
Прекрасные и разнообразные церкви Детройта уничтожались вандалами. Доходило до того, что местная шпана развлекала себя тем, что сжигала церковь накануне Хеллоуина, отмечая таким образом «ночь дьявола». В эту ночь шалят многие американские дети: опрокидывают мусорные баки, вешают туалетную бумагу на деревья, но дети Детройта вышли на новый уровень.
Какие-то из домов сохранились в состоянии, достаточно привлекательном для покупателей, и нашли себе новых хозяев через аукционы. Так, пять лет назад друг Дэймона купил целый квартал — 8 домов, стоящих в рядок, — за 50 тысяч долларов. Его мечтой было поселить в эти дома своих друзей и родственников. Тем, кто на авантюру решился, он продал дома с минимальной наценкой. Остальные отремонтировал и продал с хорошей прибылью.
«Не нужна нам эта ваша гентрификация»
Вечером я иду в бар, где когда-то играли еще никому не известные White Stripes. Заведение ничем не отличается от тех, что процветают в Нью-Йорке, — стильный, ироничный интерьер, бармен с ярко выраженным чувством собственного достоинства, в таких любят зависать хипстеры. Со мной заговаривает парень по имени Стэн. Молодой учитель, преподает испанский и английский в средней школе. Вырос в «белом» пригороде Детройта, в свободное время играет в рок-группе с названием, услышав которое я долго хохотала, но так и не решилась сказать Стэну, что этот «ничего не означающий набор букв», которым парни назвались из принципа, чтобы от всех отличаться, в русском имеет совершенно определенное (и довольно скользкое!) значение.
Со Стэном мы часа два говорим о музыке и Детройте, позже к нам присоединяется его друг Этьен, ученый-химик, приехавший в Детройт шесть лет назад из Франции. Этьен тоже состоит в группе со скользким названием — играет на тромбоне.
— Сказать по правде, нам не нравится, что Детройт становится модным, — говорят парни. — Богатые хипстеры приезжают сюда, скупают недвижимость, появились эти кофейни с веганской выпечкой и кофе по 7 долларов за чашку… Территория Детройта могла бы вместить в себя Сан-Франциско, Бостон, Манхэттен, и еще бы место осталось. А живет здесь 740 тысяч человек. Мы друг друга в лицо знаем. Шесть лет назад было ощущение, что этот город наш, мы знаем все его фишки, крутые места. А теперь сюда приходит бизнес, конкуренция, происходит весь этот «ренессанс», про который уже лет пять пишет супероптимистичные статьи New York Times. Только ведь со всем этим благоустройством и подъемом рынка недвижимости меняется лицо Детройта, состав его жителей, жить здесь уже не так дешево, как раньше, — цены на аренду поднялись вдвое за последние три года!
Кстати, о ценах. В ресторане с отличным качеством обслуживания и отменной кухней цена любого коктейля — 2 доллара. Второго блюда — 3 доллара. Я долго всматривалась в меню, не веря своим глазам. Может, это какая-то специальная акция? Может, опечатка? Психологически было сложно принять тот факт, что карри с курицей, за которое в Нью-Йорке я плачу 14 долларов, здесь стоит в пять раз меньше. Какая-то параллельная реальность, ей-богу.
Молодой учитель, зарабатывая меньше трех тысяч в месяц, живет один в двухкомнатной квартире в центре города, платя за аренду 550 долларов. У него остается достаточно средств на еду, одежду и развлечения. Группа, в которой играет Стэн, репетирует даже не в гараже, а в здании бывшей фабрики по производству очков. За аренду этого пространства парни в складчину платят 100 долларов в месяц! Не удивительно, что так много творчески одаренных людей — художников, музыкантов — переезжают из Нью-Йорка в Детройт. Благодаря этой новой крови в Детройте отличная музыкальная сцена и просто шикарные муралы.
Мне хорошо понятно желание Стэна и Этьена оставить все как есть. Тот же самый ренессанс сейчас переживает Бушвик — район, где я живу. Два года назад это был спальный, артистический район Бруклина с доступными ценами на аренду жилья и одним продуктовым магазином на десять кварталов. Мест для досуга было немного, но они были классные — с вечеринками для своих, эксцентричной и странной толпой, барами, где могли читать стихи и давать концерты все кому не лень. В результате всей этой музыкально-артистической движухи Бушвик стал модным. Здесь открыли мишленовский ресторан. Сюда стали ездить туристы. Как грибы после дождя, выросли отели и многоквартирные комплексы с консьержами. Не знаю, смогу ли я позволить себе Бушвик через два года. В любом случае это уже будет не тот уникальный, очаровательный в своей недоразвитости и свободе самовыражения район, который я полюбила.
Спрашиваю у Стэна, что ему больше всего нравится и не нравится в Детройте.
— Нравится, что здесь можно внести реальный вклад в музыкальную, культурную, политическую жизнь города. Простой пример — здание аквариума на городском острове Эль Бель. Старейший аквариум Америки, построенный знаменитым архитектором Альбертом Каном, пустовал с шестидесятых годов прошлого века. В 2005 году здание было закрыто. В 2012 году силами маленькой группы волонтеров Детройта аквариум был заполнен рыбой — около 1000 рыб более 118 видов. Теперь этот символ города открыт для посещения. Нравится, что жители Детройта уверены в себе, но не высокомерны и оптимистично смотрят на жизнь. Нравится, что в этом городе так много истории, что даже прожив здесь всю жизнь, продолжаешь узнавать что-то новое и удивляться. Не нравится степень коррумпированности власти. Городу нужны лидеры, которых больше заботит город, чем собственные эго и благосостояние. Деньги, которые по идее должны идти на благоустройство школ, улучшение социальной сферы, перетекают в карманы миллионеров, которые строят очередной спортивный стадион или казино. Зачем нам четвертое казино? Чтобы и так не богатые люди становились еще беднее? Уже тот факт, что бывший директор центральной библиотеки Детройта сидит в тюрьме за хищение государственных средств, говорит о многом. Качество школьного образования в самом Детройте, мягко говоря, хромает. Хорошие школы — в богатых, «белых» пригородах. Полиция тоже не особо бдительна. Люди ездят как хотят, часто нетрезвые. Моего знакомого как-то остановил инспектор. В машине нашли травку, в крови знакомого — алкоголь. После чего инспектор сказал: «Главное, что не кокаин!» и отпустил его, даже не оштрафовав.
Всколыхнул меня Детройт, очаровал, озадачил… Мне даже не хочется переубеждать людей относительно него, особенно тех, кто никогда там не был. Этот город — не для всех. Но, возможно, как раз для меня. Короче, надо бы узнать, не нужна ли группе со скользким названием клавишница.
Алиса Ксеневич
Переехала в Нью-Йорк 5 лет назад. До этого в Беларуси 5 лет работала корреспондентом газеты «Обозреватель», писала для «Женского Журнала» и Milavitsa.
За время жизни в Нью-Йорке написала книгу «Нью-Йорк для жизни», которая продается на «Амазоне».
TUT.BY главы книги на портале.
Город-призрак Детройт
В 2013 году город Детройт подал заявление о банкротстве. Это кульминационный момент для некогда великого американского города, “убитого” экономикой и плохим управлением.
Однако задолго до того, как город узнал о своей финансовой неплатежеспособности, он уже приходил в упадок.
А когда-то это была столица капитализма, великой “ревущей печью” в самом центре подъема Америки к мировой силе и величию.
Кстати, Сталин хотел скопировать его на берегах Волги, но обнаружил, что не может воспроизвести его дух машины.
Город-призрак Детройт раньше был в духе бешеной, непреодолимой экономической жестокости, безжалостный, холодный и величественный.
Первоначальное сердце Детройта было переполнено некоторыми из самых буйных и мощных зданий американской середины века: колоссальными, богато украшенными театрами и кинотеатрами, могущественными отелями и универмагами, все это подчеркивало энергию, движение, оптимизм и силу.
Почему Детройт город-призрак
Основной причиной упадка американского города стал провал интеграции автомобильной промышленности в мировую экономику.
В XX веке там находились крупнейшие автомобилестроительные и танкостроительные объекты.
Во время Второй мировой войны Франклин Рузвельт окрестил город «Арсеналом демократии», поскольку он превратился из производства Кадиллаков и Фордов в производство 35% американского военного производства: танков, джипов и бомбардировщиков B-24, которые выпускались десятками тысяч.
И это был один из городов «Обетованной земли», новое будущее, к которому стремились бесчисленные чернокожие американцы, оставившие фанатичный, обособленный американский Юг в надежде на новую жизнь.
Население Детройта
Расширение в связи с военным временем (1941-45 гг.) привлекло 200 000 иммигрантов, многие из которых были чернокожими с юга.
Их привлекала высокая заработная плата от новых заводов «Дженерал моторс», «Форд», «Крайслер» и ряда других объектов, включая военных.
В 1950-е годы, в разгар своего влияния, Детройт хвастался населением более 2 миллионов человек с устойчивой, хорошо оплачиваемой работой.
Сегодня население города около 700 000 человек, а крупные части города заброшены и гниют.
Без денег в муниципальном бюджете на снос эти здания, вероятно, останутся такими и дальше.
Со временем эти заброшенные здания стали достопримечательностью для городских исследователей и фотографов, пытающихся документировать и понимать падение великого американского города.
Фото Детройта “города-призрака”
Бунт Детройта
Детройт был известен своим процветающим Ку-клукс-кланом и его фанатичной полицейской силой.
Город пережил расовые беспорядки еще в 1943 году, вызванные грубой сегрегацией поспешно построенного и редкого государственного жилья. 34 человека погибли и сотни получили ранения.
В 1967 году произошел второй ужасный расовый беспорядок , который оставил 43 мертвых и почти 500 раненых . Федеральные войска , развернутые в соответствии с законом о борьбе с восстанием , в конце концов навязали угрюмый мир .
Бои были настолько серьезными, что в разгар Вьетнамской войны тысячи солдат были необходимы для восстановления порядка.
Итак, когда тысячи черных семей переехали в Детройт, агенты по недвижимости стремились получить прибыль, пугая этим белых жителей.
Затем они купили свои дома дешево и продали их с большой прибылью чернокожим. Этот циничный процесс назывался «блочным делом», методом паники людей во всех районах с предупреждениями о черном вторжении.
Тем временем градостроители поощряли еще больший риск. Поскольку это был Город Автомобилей, то общественный транспорт они не поддерживали, а построили сеть автомагистралей, в результате которых появились большие расстояния, что еще больше “разбивало” жилые кварталы.
Белые люди начали выходить за пределы города в новые пригороды с более низкими налогами и лучшими школами.
Так, дюйм за дюймом и в значительной степени благодаря белым Детройт стал черным городом.
Крах Детройта
Бедствие 1967 года ускорило этот процесс. В 1974 году он избрал своего первого черного мэра Колемана Янга.
Позднее он станет печально известным как человек, который помог убить Детройт. Его избрание, справедливо или несправедливо, было сигналом для более быстрого бегства.
Хотя другие источники говорят, что Янг был несправедливо обвинен и что разрушение Детройта началось уже до него. Обе версии имеют свою правду.
Война на Ближнем Востоке в 1973 году, и последующее повышение цен на нефть, наконец, затягивает Детройт вниз.
С этого момента Американская автомобильная индустрия потеряла поддержку даже у патриотических американцев и уже никогда полностью не восстановила ее.
Между тем жилищный кризис рос и рос. Существовал уже глупый, стимулируемый государством ипотечный бум, при этом правительство кредитовало людей, которые никогда бы не смогли погасить свои кредиты: ранняя версия кризиса стандартного кредитования.
Появился первый кокаин, охвативший вялые и бездомные пригороды.
И местные политики и бизнесмены находились в недопонимании: «Мы не могли понять, что мы больше не находимся в десятке лучших городов США».
Самым драматичным развитием последних лет является идея о том, что сельское хозяйство может возродить “город – призрак”.
Но даже это встретило презрение и оппозицию. Отцы города не хотят видеть комбайны и сараи, не говоря уже о свиньях и цыплятах, посреди их гордого и исторического города.
И все же среди заброшенных домов скромные, но решительные усилия предпринимаются, чтобы превратить бесплодные земли в плодные.
В Детройте много мусора, но в нем также много земли. Дом можно купить у города за 300 долларов США, хотя каждый участок стоит до 3 000 долларов за га.
Некоторые предприниматели объясняют, что будет дальше: «Город думал, что ферма означает большой красный сарай со свиньями и цыплятами. И они также думали, что это будет признаком поражения и неудачи. Поэтому мы нарисовали им картину того, что мы имели в виду: сады, плантации плодовых пород, гидропонные теплицы».
На данный момент 139 квадратных миль свободных участков. С уровнем безработицы, затрагивающим 50 процентов, многие люди могут быть заинтересованы в возвращении сюда.
Невозможно сказать, что это произойдет.
Детройт – новый Амстердам?
Еще одна радикальная схема воскрешения города-призрака исходит от Джеффри Фигера, адвоката из Детройта, который сделал свое имя на защите покойного доктора Джека Кеворкяна или «Доктора Смерти», пресловутого местного пионера эвтаназии.
Недавно он заявил: «Я могу вернуть Детройт через пять минут.Я бы убрал улицы и парки. Обеспечил бы соблюдение законов о медицинской марихуане. Я также применил новые законы о проституции, и я сделал бы нас новым Амстердам. Мы привлекли бы множество молодых людей. Мы бы сделали Детройт забавным городом. Место, в котором хочется жить, и они здесь бы жили».
*Фигер был кандидатом от Демократической партии на пост губернатора штата Мичиган в 1998 году.
Детройт (штат Мичиган) - большой город на севере США, расположенный на границе с Канадой. Основанный в 1701 году, это один из старейших городов Среднего Запада, имеющий всемирную славу, как автомобильная столица мира. Популярные прозвища Детройта: Мото Сити (Motor City) и Мотаун (Motown).
Население Детройта по оценкам на 2013 год составляло 688 тысяч человек. Это крупнейший город штата Мичиган и второй по размерам после Чикаго город на Среднем Западе США. Население городской агломерации, центром которой является Детройт, превышает 4,4 миллиона человек. Это 11-я по числу жителей городская агломерация в США. Стоит отметить, что население города продолжает стабильно сокращаться. В марте 2011 года мэром Детройта были озвучены данные, что в городе проживает около 750 тысяч человек, к 2013 году это число еще уменьшилось.
В 1701 году французский офицер Антуан Ломе де Ла Мот Кадиллак (Antoine Laumet de La Mothe, sieur de Cadillac) с небольшой командой основали поселение на берегу реки, соединяющей озеро Эри (Lake Erie) с озером Сент-Клэр (Lake Saint Clair). Эта река, получившая название «Детройт», являлась участком водного пути (пролива) между двумя Великими Озерами: Озером Гурон (Lake Huron) и Озером Эри. Собственно говоря, слово «Детройт» и означает по-французски «пролив». А поселение, основанное французами, получило название Форт Детройт. Выгодное расположение города в активно развивающемся регионе Великих Озер превратило Детройт в важный транспортный хаб. С 1830-х годов город испытывал стабильный рост промышленности, сопровождающийся ростом населения.
В 1899 году Генри Форд (Henry Ford) построил недалеко от Детройта автомобильный завод, а в 1903 основал Ford Motor Company. Первым внедрив конвейерную сборку, Форд наладил массовую сборку легендарного автомобиля «модель Т» (Model T). Этот доступный для американцев автомобиль продавался очень хорошо (всего было продано более 15 миллионов штук) и Форд со временем стала крупнейшей автомобильной компанией в США. Нововведения Форда быстро были внедрены и его конкурентами. Такие автомобильные компании как General Motors, Chrysler и American Motors также как и Ford, открыли в Детройте свои штаб-квартиры. Таким образом, очень быстро Детройт превратился в автомобильную столицу мира.
Растущая экономика, рабочие места привлекли в город десятки тысяч новых жителей. Среди них были как афроамериканцы с юга США, так и иммигранты из Европы. К 1930 году Детройт стал с 1,6 миллионами жителей 4-м по размеру городом в США. Во время Второй мировая войны промышленный бум продолжался. Всего за несколько военных лет в Детройт прибыло более 350 тысяч человек. Однако социальная напряженность в городе постоянно нарастала.
С 1950-х годов началось миграция жителей в пригороды. Этому способствовало множество факторов, главным из которых было нежелание людей с нормальным достатком жить в районах, населенными афроамериканцами и другими национальными и расовыми меньшинствами. Это схожее для многих больших городов США явление получило название «бегство белых» (white flight). К 1950 году численность горожан достигла исторического максимума (1,8 миллионов человек), но с тех пор непременно понижалась. Белые, уезжая в благоустроенные пригороды, «забирали» с собой и налоги, выплачиваемые в местную казну. Со временем четко обозначился замкнутый круг: «уезжающие из района жители - уменьшение налогооблагаемой базы - сокращение финансирования (дороги, школы, больницы) - уезжающие из района жители».
По состоянию на март 2011 года число жителей Детройта (около 750 тысяч человек) сократилось более чем в 2 раза по отношению к 1950 году. Еще в 2009 году число жителей превышало 900 тысяч. Городская экономика испытывает сильнейший финансовый кризис, уровень безработицы очень большой. По состоянию на декабрь 2010 года безработица в самом Детройте превышает 19%, а в городской агломерации 11%. Несмотря на все попытки создать новые рабочие места и оживить город, Детройт по прежнему считается символом упадка и имеет сомнительную славу самого депрессивного города в США. По оценкам 2007 года почти 34% жителей Детройта проживают за чертой бедности. Это самый высокий показатель среди крупнейших городов США.
Расовый состав города:
- афроамериканцы 80%
- белые 9%
- латиноамериканцы 8%
- азиаты 1%
- остальная часть - смешанные или другие расы
Согласно статистике всего лишь 5% городского населения родились за пределами США.
Расовая карта Детройта и окрестностей, сам город почти полностью "черный"
Средний доход на душу населения (per capita income) в Детройте составляет $14700. Расовый состав, уровень благосостояния «черного» Детройта и «белых» пригородов отличается очень разительно. Так, например, в северном пригороде Детройта - городе Уоррен (Warren), в котором проживают около 133 тысяч жителей, белых более 91%, а афроамериканцев менее 3%. При этом средний доход на душу населения в Уоррене $21400 в год, что почти в 2 раза выше, чем в Детройте.
Другие большие населенные пункты, входящие в городскую агломерацию Детройта, имеют еще более наглядную статистику:
- Стерлинг Хайтс (Sterling Heights), более 120 тысяч человек, 91% белые, средний доход на душу населения $24950.
- Клинтон Тауншип (Clinton Township), 95 тысяч жителей, 91% белые, средний доход на душу населения $25750.
- Ливония (Livonia), 100 тысяч жителей, 95% белые, средний доход на душу населения, $27900.
Даже в Дирборне, который находится ближе всего к самому Детройту и в котором проживает большая арабская община (всего 98 тысяч жителей, каждый третий - арабского происхождения), афроамериканцев менее 1,3%, а средний доход $21500. Кстати, именно в пригороде Дирборн расположена штаб-квартира компании Форд, а так же музей Генри Форда.
Некоторые другие пригороды Детройта, например, Блумфилд Хиллс (Bloomfield Hills) или Бартон Хиллс (Barton Hills) имеют одни из самых высоких показателей в США по доходу на душу населения: $104000 и $110000 соответственно. Данные, представленные выше, не являются притянутой за уши статистикой, а наглядно отражают контраст и противоречивость Детройта.
Уровень преступности в Детройте является одним из самых высоких в США. При этом в даунтауне Детройта днем можно чувствовать себя в безопасности.
Сама городская агломерация Детройта обладает серьезным производственным потенциалом. Как уже было сказано, Детройт - дом для автомобильных компаний «Большой тройки» (Дженерал Моторс, Форд, Крайслер). Всего же в регионе находится порядка 4000 производственных фабрик. Кроме промышленности важные сектора экономики города - торговля, перевозки, бизнес и профессиональные услуги, медицина, финансы.
Детройт ежегодно посещают около 16 миллионов туристов, это действительно интересное место с богатой историей и контрастной реальностью. Часть туристов привлекают три впечатляющих отеля-казино (Motor City Casino, MGM Grand Detroit, Greektown Casino-Hotel). Эти курортные комплексы мирового класса с клубами и ресторанами внутри, предлагают проживание, развлечения и непосредственно сами азартные игры.
Современные достопримечательности города по-прежнему вращаются вокруг автомобилей: Музей Генри Форда, туры на завод Ford"s Rouge Plant, исторические особняки семьи Форд.
Основная достопримечательность даунтауна - это набережная часть, носящая название «Детройт Риверфронт» (Detroit International Riverfront). 8-ми километровый риверфронт - это комбинация парковых зон, магазинов, ресторанов и небоскребов. Тут же размещен Ренессанс центр (Renaissance Center). Этот комплекс из 7 башен во многом определяет внешний вид Детройта. Там расположены штаб-квартира General Motors, множество магазинов, роскошный отель, рестораны и кинотеатры. Другими отличительными достопримечательностями риверфронта являются площадь Харт Плаза (Hart Plaza), спортивный комплекс Джо Луис Арена (Joe Louis Arena), а также Кобо центр (Cobo Center), где каждый январь проходит одна из самых значимых автомобильных выставок - Североамериканский международный автосалон (North American International Auto Show). Зона риверфронта доходит до острова Белле Айсл (Belle Isle), попасть на который можно по мосту MacArthur Bridge. На острове Belle Isle расположен парк, разработанный создателем Центрального парка в Нью-Йорке Фредериком Ло Олмстедом.
Центр Детройта, как и большинство крупных американских городов поражает своими небоскребами. Многие из них построены в 20-х годах в период расцвета Детройта. Самыми заметными из «старых» небоскребов являются Penobscot Building, а также Fisher Building - изысканный пример архитектуры в стиле арт деко, расположенный в районе New Center. Среди более современных небоскребов выделяется One Detroit Center. Главные улицы в центре города - это Woodward Avenue и Jefferson Avenue.
Детройт яхт-клуб
Другими интересными достопримечательностями Детройта являются:
- Научный музей Detroit Science Center
- Художественный музей Detroit Institute of Arts (Институт Искусств Детройта)
- Музей истории Детройта Detroit Historical Museum
- Театр Fox Theatre
- Оперный театр Detroit Opera House
- Зоопарк Detroit Zoological Park
Еще одним противоречивым, но интересным символом Детройта можно считать заброшенный Мичиганский центральный железнодорожный вокзал (Michigan Central Station), который до сих пор стоит в 3 км юго-западнее даунтауна.
В Детройте базируются спортивные команды всех ведущих северо-американских лиг. Непосредственно в центре городе играют 3 клуба. На относительно новеньких стадионах Comerica Park и Ford Field, расположенных рядом друг с другом, играют соответственно бейсбольная команда Детройт Тайгерс (Detroit Tigers) и футбольная Детройт Лайонс (Detroit Lions). Самый успешный спортивный клуб Детройта - хоккейный Детройт Ред Уингс, выигравший 11 кубков Стенли, играет на Джо Луис Арена (Joe Louis Arena). Баскетбольный клуб Детройт Пистонс (Detroit Pistons) играет в северном пригороде (Auburn Hills) на арене The Palace of Auburn Hills.
Детройт граничит с канадским городом Виндзор (Windsor), который находится чуть южнее по другую сторону реки Детройт. Интересный факт - Детройт является единственным крупным городом США, расположенным вдоль американо-канадской границы, в котором, чтобы попасть в Канаду, нужно двигаться на юг. Основное сообщение с Канадой проходит через мост Ambassador Bridge и Детройт-Виндзор тоннель.
Примерные расстояния по шоссе от Детройта до ближайших крупных городов:
- Чикаго - 450 км
- Индианаполис - 460 км
- Кливленд - 170 км
Метро в городе моторов, в обычном его понимании нет, но в центре Детройта функционирует «облегченная» надземная версия, называемая People Mover. Кольцо длиной менее 5 км окружает центр города, стоимость поездки 50 центов.
Климат Детройта характеризуется как влажный континентальный. Большое влияние на погоду оказывают Великие озера. Летом в Детройте относительно жарко, нередко температура воздуха поднимается выше 27 C. Средняя температура июля 23 С. Зимы в городе снежные и достаточно холодные, средняя температура января -4 С. По статистике лишь 6 раз за зиму температура опускается ниже -18 С.
Хотите купить дом в Штатах всего за пару долларов и своими глазами увидеть реальные декорации к голливудским фильмам ужасов? - Приезжайте в Детройт! Но лучше не надо: некогда богатейший промышленный город медленно превращается в руины, на которых пышно процветает наркоторговля и преступность. Сегодня в Детройте более 33 тысяч заброшенных зданий - пустующие небоскрёбы, торговые центры, заводы, школы и больницы - в общем, четверть города стоило бы снести бульдозером прямо сейчас. Как вышло, что незадачливый «Западный Париж» докатился до такого?
Рождение
Детройт (Detroit, от французского «дэтруа» - «пролив») расположен на севере США, в штате Мичиган. Он был основан 24 июля 1701 года французом Антуаном Ломе в качестве канадской фактории для торговли пушниной с индейцами. Однако в 1796 году этот регион был передан США. Подобно птице-Феникс, Детройт возродился из пепла после пожара 1805 года, уничтожившего большую часть города. Однако империи держатся не брёвнах и кирпичах: выгодное расположение на водном пути системы Великих озёр сделало Детройт крупным транспортным узлом. Восстановленный город до середины 19 века оставался столицей штата Мичиган. Городская экономика в это время полностью полагалось на успешную отрасль кораблестроения.
Расцвет
На рубеже 19-20 столетий для Детройта наступил «золотой век»: были построены роскошные здания и особняки с архитектурными изысками, а бульвар Вашингтона ярко освещался лампочками Эдисона. За это город прозвали «Парижем Запада» - и именно здесь Генри Форд создал собственную модель автомобиля и основал в 1904 году «Ford Motor Company». Его примером вдохновились Дюран («General Motors»), братья Додж («Dodge»), Паккард («Hewlett-Packard») и Крайслер («Chrysler») - их заводы превратили Детройт в настоящую автомобильную столицу мира.
Бурный экономический рост в первой половине 20 века требовал большого количества рабочих рук, поэтому в Детройт на заработки съезжалось темнокожее население из южных штатов, а так же Европы. В городе появилось большое количество личных автомобилей, а так же сеть скоростных магистралей и транспортных развязок.
В то время же продвигалась рекламная кампания, задачей которой было выствить общественный транспорт непрестижным, как «перевозки для бедных». Когда у вас есть собственное авто, больше нет смысла жить неподалёку от работы: зарабатывай в городе, живи в зелёном пригороде! Тогда ещё никто не подозревал, что переезд инженеров и квалифицированных рабочих за городскую черту положит начало сегодняшнему опустению…
А ещё когда машин становится слишком много, старенького «объезженного» коня можно использовать и для хозяйственных нужд. Так, в 50-х годах эрозия берега реки стала настоящей экологической проблемой Детройта - и её креативно заменили другой экологической проблемой, укрепив старыми «тачками» береговую линию. Сей «воз» и ныне там - ржавые и поросшие зеленью груды автомобилей по-прежнему отравляют воду краской и маслом. Но кто в середине прошлого века мог знать, что спустя несколько десятилетий многие районы города тоже будут выглядеть как мусорные свалки?
Начало конца
Какую цель преследовало правительство, высмеивая общественный транспорт? Конечно, всё упиралось в экономическую выгоду: люди должны больше покупать. Но они не предусмотрели, что переезд наиболее обеспеченной части населения из центра Детройта лишит работы весь сектор обслуживания: работников банков, больниц, владельцев магазинов.
Собрав самое необходимое, они бросились вдогонку за источником дохода, оставив в городе лишь низкооплачиваемых афроамериканских рабочих, живущих на пособия безработных и бездомных.
Бедность и отсутствие перспектив подталкивало «брошенных» в центре людей к преступным группировкам, и Детройт быстро приобрел дурную славу как один из самых «чёрных» и опасных городов США.
Но на этом беды «Западного Парижа» не закончились: в 1973 году грянул нефтяной кризис, обанкротивший американских автомобилестроителей: их автомобили не только дорого стоили, но и расходовали уйму бензина.
В то же время экономичные японские марки уверенно вышли на рынок, и конкурировать с ними стало невозможно. Служащие закрывающихся заводов теряли работу и разъезжались куда глаза глядят.
Сегодня
Население Детройта и его пригородов сократилось в 2,5 раза: если в начале 1950-х здесь проживали 1,8 миллиона человек, то сегодня их едва ли 700 тысяч. Сам город местами выглядит как картины руин порабощённой пришельцами человеческой цивилизации из фантастического фильма «Поле битвы - Земля».
Здания с разбитыми стеклами, из стен которых прорастают деревья, странным образом переплетаются с улицами, ярко освещёнными витринами дорогих магазинов, и сплошь исписанными граффити кварталами гетто.
Малонаселенный центр Детройта, ни смотря ни на что, остаётся собранием культурных и спортивных центров, а также памятников архитектуры ушедшего столетия и продолжает привлекать туристов.
Кроме того, в Детройте по-прежнему находятся штаб-квартиры крупнейших автопроизводителей и проживет ограниченное число рабочих. Здесь же нашли пристанище многочисленные арабские иммигранты.
Все последние власти не оставляют попытки реанимировать город и одобрили строительство нескольких казино: экономику Детройта они не укрепили, но хоть немного оживили местный досуг.
Зато здешние развалины интересует голливудских режиссёров - они готовы платить за столь реалистичные и незабываемые декорации для фильмов-анти-утопий, ужастиков, сцен катастроф и преступлений.
Кроме того, заброшенные дома служат настоящим арт-пространством для самых непоседливых художников Детройта. Один из них - некто Хейдельберг - превратил целый квартал в жутковатые инсталляции, украсив стены, заборы, газоны и столбы самым разным хламом: плюшевыми игрушками, выброшенными миксерами, ботинками… Туристы, кстати, сочли труды Хейдельберга неплохим и, главное, бесплатным аттракционом.
Перспективы
Во второй половине 20 века вся Америка считала забавным происходящее в Детройте - и неоднократно высмеивала упавший на колени город. Но сегодня шутка потеряла остроту: та же история происходит происходит с десятками других постиндустриальных городов и посёлков повсюду в Штатах. Но о чём это говорит? Политика потребительства и неэкологичный подход к производству уже зашли в абсолютный тупик - и только благодаря этому во всём мире наблюдается постепенный переход на «зелёное мышление». Судьба даёт лимон лишь для того, чтобы мы сделали из неё лимонад.
|
|
XIX век
После революции Детройт еще долго оставался канадским городком и перешел к США только в 1796 г. В 1805 г. большая часть Детройта сгорела при пожаре . С 1805 по 1847 гг. Детройт являлся столицей территории, а затем нового штата Мичиган . В это время его население сильно увеличилось. В 1812 г. он был вновь занят англичанами во время англо-американской войны ( - гг.), через год отбит американцами и получил статус города в 1815 г.
Многие здания и особняки города были построены в конце XIX - начале XX века, когда для Детройта наступил «золотой век». В то время его называли «Парижем Запада» за роскошную архитектуру и бульвар Вашингтона, ярко освещенный лампочками Эдисона . Выгодное расположение на водном пути системы Великих озер сделало город крупным транспортным узлом. Основу городской экономики в середине XIX в. составляло кораблестроение. В конце того же столетия появление автомобилей вдохновило Генри Форда на создание собственной модели и Ford Motor Company (1904 г.). Заводы Форда, Дюрана, братьев Додж (см. Dodge), Паккарда и Крайслера превратили Детройт в автомобильную столицу мира.
XX век
Все последние десятилетия правительство штата и федеральные власти не оставляют попытки оживить город, в особенности его центральную часть. Одной из последних инициатив в 2000-х гг. стало создание и строительство нескольких казино, которые, как ожидается, помогут укрепить экономику Детройта.
Климат
На климат города существенно влияют Великие озёра , смягчая его. В целом же город имеет умеренно-континентальный климат, несмотря на то что находится на 2° южнее Крыма . Зимы непродолжительные, мягкие и снежные, лето длительное и тёплое, часто - жаркое. Палящий зной и лютые морозы нечасты, тем не менее самая высокая температура, которая была зарегистрирована, составляла 40,6 градусов Цельсия (24 июля 1936 года), а самая низкая была -31 градус Цельсия (22 декабря 1872 года). Средняя температура января -2,8 градусов, июля +23,3. Осадки распределены в течение года относительно равномерно,но больше выпадает их весной-летом. Всего за год выпадает 787 мм. осадков.
Детройт в искусстве
Литература
Основные события романа «Колеса» писателя Артура Хейли разворачиваются в Детройте. Тут Детройт описан как центр автомобильной промышленности США, дан срез жизни и быта различных социальных слоев, проживавших в Детройте в середине 20-го века.
Музыка
В 1959 году в Детройте была основана звукозаписывающая компания Motown Records . В 1960-е годы здесь была разработано особое направление ритм-энд-блюза - так называемое «мотаунское звучание» (Motown Sound ). На этом лейбле начинали свою карьеру самые выдающиеся звезды афроамериканской музыки тех лет -