Возведение деревянных домов каркасной конструкции приобрело популярность в наших краях сравнительно недавно, только в последние десятилетия. А такой быстрый рост количества сторонников подобных зданий обусловлен весьма быстрым процессом их возведения и возможностью использования экологически чистых материалов.

Первые каркасные здания появились при освоении территорий Америки и Канады, затем приобрели они широкое распространение и в европейских странах. Этот вид построек хорош не только тем, что дом поднимается быстро, но и оттого, что требует намного меньше затрат и физических усилий. Кроме этого, если фасад дома отделать одним из современных материалов, имитирующих кирпич, древесину или камень, то его стены невозможно будет отличить от капитальных.

Интересно, что строительство своими руками вполне возможно даже в одиночку. Конечно, процесс займет намного больше времени, но зато не придется оплачивать работу целой бригады. Если решено проводить стройку самостоятельно и завершить в течение теплого и сухого летнего периода, то начинать все же нужно ранней весной. В случае если дом не будет полностью закончен до поздней осени, нужно постараться довести стройку хотя бы до стропильной конструкции и до настила кровельного материала, так как нельзя допустить, чтобы здание стояло непокрытым до следующей весны.

Что такое каркасная конструкция?

Если рассматривать в общем , то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса. Стропильная система возводится также из брусьев, и на нее укладывается кровельное покрытие. Желательно, чтобы оно не отличалось слишком большой массой.

Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае , толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата , пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.

Чем утеплить каркасный дом?

При выборе нужно учитывать не только термоизоляционные качества материала, но и ряд других факторов – гигроскопичность, химическую и биологическую стойкость, плотность, экологичность и т.п . А для каркасного дома огромное значение имеют горючесть материала и его устойчивость .

На страницах нашего портала – немало материалов, подробно рассказывающих .

После монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами — это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).

По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой , не требующей массивного фундамента. Для нее подойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент. Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм. Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.

Фундамент под каркасную конструкцию

Любая стройка начинается с фундамента, и, как говорилось выше , можно выбрать любой его вид (кроме, пожалуй, монолитной «плавающей» плиты – в ней нет никакой необходимости).

Разметка будущей стройки и земляные работы

Прежде чем приступать к рытью траншей под фундамент или к ввинчиванию свай, необходимо провести тщательную разметку местности. Не следует считать эту работу второстепенной, так как от нее будет зависеть прямизна будущих стен, да и общие объемы работы, так как не придется прилагать излишние усилия по переделке фундамента, если изначально будут определены его точные координаты и размеры.

• Разметка проводится с помощью рулетки, угольника, других простейших геодезических приборов. Обычно она заключается в установке деревянных кольев с натянутыми шнурами, которые визуально показывают размеры здания и его расположение на местности.

На этом своеобразном «чертеже» определяются все несущие стены строения в том случае, если выбрана ленточная разновидность фундамента. Если планируется столбчатого варианта или свайно-винтовой, то нужно разметить точное расположение каждого из столбов (опор).

• Траншеи можно вырыть вручную или же, если нужно этот процесс пр овести быстро, привлечь специальную строительную технику, с помощью которой вся эта операция пройдет за один день.
• Для рытья ям под столбчатый фундамент используют, помимо лопат, обычный ручной бур или же мотобур , который гораздо быстрее позволит пробурить отверстия нужного диаметра на требуемую глубину.

Эти способы - самые доступные, так как если пригласить крупногабаритную технику, то для нее необходимо, во-первых, иметь на участке дополнительную площадь и свободный проезд к месту работы, а во-вторых, стоимость такого бурения будет стоить в разы дороже.

• На этапе рытья котлована осуществляется проведение канализационного стока. Для прокладки труб роются траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы в данном регионе. Затем укладываются трубы до того места внутри котлована, где по плану должен располагаться санузел или вентилируемый канализационный стояк.

Если устраивается столбчатый фундамент, то участок трубы, проходящий от уровня грунта до выхода в доме, необходимо тщательно утеплить. Вокруг него рекомендовано возвести кирпичные стенки, и пространство между трубой и ими заполнить утеплителем.

Конечно, эту работу можно провести и после завершения строительства, но в этом случае ее будет делать неудобно - придется выпиливать отверстия в полу или же прорубать в стенке фундамента.

Возведение фундамента

Для того чтобы конкретно остановиться на одном из видов фундамента, нужно представлять, что они собой представляют.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой бетонную монолитную полосу, имеющую в своей конструкции арматурную решетку . Высота цокольной части может быть различной, ну а если в плане строительства дома есть подвальное помещение, то и стены фундамента поднимают на 600 ÷ 800 мм, и в этом случае они потребуют утепления. При подготовке опалубки нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях, которые не позволят влаге скапливаться под строением.

«Классический» ленточный фундамент

Если сразу предусмотреть меры по борьбе с грызунами, которых за городом всегда немало, то вокруг фундамента и внутри его рекомендовано сделать засыпку из мелкофракционного керамзита.

Столбчатый фундамент

1 – столб фундамента;

2 – балки обвязки;

3 – балки перекрытия;

4 – лаги чернового пола.

Столбчатый фундамент – это совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в правильном порядке, согласно проведенной разметке. Опоры заглубляются в зависимости от видов и расположения грунтовых слоев в данном районе и от массивности будущего строения.

Выбираете столбчатый фундамент?

Для каркасного дома на устойчивом грунте – очень хорошее решение. Все подробности установки можно узнать из специальной статьи.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовой фундамент пр едставляет собой металлические сваи, вкручиваемые на нужную глубину в точках, согласно проведенной разметке в соответствии с проектом. Верхняя часть свай, выступающая над поверхностью грунта, обвязывается металлическим ростверком или же металлическими перемычками, а затем мощным брусом. Это станет основой для нижней обвязки самой каркасной конструкции.

Свайно-винтовая конструкция хороша тем, что опоры могут быть вкручены так, что будут выступать на различную высоту. Это позволяет устанавливать дом не только на ровной площадке, но и на пересеченном участке, с перепадом высоты - вывести сваи затем на один горизонтальный уровень не составит особого труда. на одну высоту.

Винтовые сваи вкрутить самостоятельно не удастся - придется или пригласить нескольких помощников, или же воспользоваться услугами бригады мастеров, «вооруженных » специальным оборудованием.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Возведение каркаса

Какой бы фундамент ни был выбран, его обязательно нужно сверху гидроизолировать – площадка (ростверк, монтажные пластины или верхняя грань столбов или ленты), на которую будет устанавливаться нижний брус обвязки, застилается рубероидом, который создаст вл агонепроницаемую прокладку.

Рубероид стелется в несколько слоев , желательно – «горячим» способом на гудронную мастику, и он должен быть больше ширины фундамента на 150 ÷200 мм, так как должен выступать с обеих сторон.

Нижняя обвязка

Обвязка изготавливается из бруса размером в 150×150 или 200×150 мм. На углах элементы соединяются «в полдерева», бруски надежно скручиваются между собой и закрепляются на опорах (ленте) фундаменте с помощью шпилек или анкерных креплений, в зависимости от того, какой вид основы выбран и из какого материала она сооружена.

Дополнительно балки обвязки скрепляется между собой уголками или другими металлическими элементами, например, пластинами. Эти же детали могут быть использованы для крепления обвязки к фундаменту.

В завершение этих работ должен получиться жесткий обвязочный пояс, способный выдержать основную конструкцию каркаса. В том случае, когда используемый брус не имеет должного размера в сечении, укладывается одна на другую две, а иногда - и три детали.

Причем , верхняя балка обвязки монтируется на нижнюю балку так, чтобы возможные места стыковых соединений, если таковые имеются, не приходились одно над другим.

Если же деревянная обвязка монтируется на ленточный фундамент, то она может и не иметь слишком большой толщины, но очень важно, чтобы ее ширина совпадала с шириной бетонной основы.

Балки цокольного перекрытия и настил пола

Балки цокольного перекрытия

Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов , и от шага расположения деталей. Чтобы правильно определиться с размерами, можно воспользоваться следующей таблицей:

Таблица сечения брусьев балок перекрытия для каркасного здания:

Сечение используемых пиломатериалов 1 сорта	Длина пролета (мм)
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Чердачное перекрытие
Доска
160×50	1200	900	650	500	420	-	-
200×50	1850	1350	1050	800	650	550	450
180×80	2400	1750	1350	1050	850	700	600
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	-	-	-	1800	1480	1200	1050
150×200	-	-	-	2400	2000	1650	1400
160×220	-	-	-	-	2500	2000	1750
Цокольные и межэтажные перекрытия
Доска	Расстояние между соседними балками (мм)
160×50	800	600	450	-	-	-	-
200×50	1250	900	700	550	450	-	-
180×80	1200	1200	900	700	650	450	-
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	-	-	1550	1200	1300	800	700
150×200	-	-	-	1650	1700	1000	900
160×220	-	-	-	2000	1900	1400	1100

• Следующим этапом идет закрепление балок цокольного перекрытия. Они, как правило, имеют такой же размер в сечении, как и брусья обвязки. Соединение балок перекрытия с обвязочным поясом осуществляется «в полдерева», для чего в обоих элементах делаются запилы .

Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность . Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.

• После того как закончен монтаж балок цокольного перекрытия, для дальнейшей работы потребуется настил. И вот тут многие мастера предпочитают сами и советуют новичкам сразу же устраивать полы, как черновые, так и «белые» (конечно, не считая финишного декоративного покрытия). Однако, при таком варианте работы необходимо предусмотреть то, что всю площадь пола нужно будет ежедневно накрывать цельным полотном плотной полиэтиленовой пленки до тех пор, пока все строение не будет защищено от осадков кровлей и стенами.
• Все детали нижнего пояса покрываются антисептической и водооотталкивающей пропиткой – эта мера продлит срок эксплуатации здания.

• На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.

Настил чернового пола

• Для настила чернового пола на нижние части балок перекрытия прикручиваются черепные бруски, на которые будут закрепляться доски или фанерные листы.
• Далее, идет укладка и закрепление досок. Вот для этого вовсе не обязательно приобретать первосортный материал, но он должен быть хорошо просушен. Рекомендовано устанавливать доски вплотную друг к другу — это добавит полу утепления , так как конструкция будет меньше продуваться.

Монтаж утеплительного «пирога» пола

• Следующим этапом черновой пол и балки перекрытия накрываются гидроизоляционной мембраной, в качестве которой используется плотный полиэтилен. Его обычно крепят с помощью скоб степлера.
• Далее, на гидроизоляцию укладываются маты или засыпается керамзит, который не менее эффективен, чем другие материалы. Если же планируется сделать несколько слоев утепления, то первым из них рекомендовано использовать именно мелкофракционный керамзит.

• Сверху утеплителя настилается слой пароизоляционной пленки , а затем к балкам закрепляются или половая доска, или же листовой материал. Для этого часто используют фанеру или ОСП.

В последнее время вместо фанеры нередко используется цементно-стружечные плиты, которые могут быть применены не только для обшивки пола, но и для стен и потолка. Материал имеет хорошие технические и эксплуатационные характеристики, не уступает, а в чем-то – даже превосходит своих «конкурентов».

В таблице ниже приведены сравнительные оценочные показатели некоторых листовых материалов, которые дадут примерное представление о них и помогут определиться с выбором.

Характеристики	Оценка материала по 5-бальной системе
Средний балл	2.9	3	3.3	3.6	4.1
	МДФ	ДСП	Фанера	ОSВ	ЦСП
Прочность	2	3	4	4	4
Стойкость к внешним агрессивным воздействиям	1	2	3	5	5
Стабильность размеров	2	3	3	3	4
Вес	2	2	3	3	2
Технологичность механической обработки	3	4	4	5	5
Технологичность окраски	5	3	3	2	4
Дефекты: сучки, расслоение, расслоения и т.п.	5	4	3	5	5

Листы покрывающего пол материала прикручивается саморезами к балкам перекрытия. Если утепление предусматривается в два слоя, то сверху балок прибиваются лаги, между которых укладывается второй слой утеплителя. Затем все так же – настилается пароизоляция, а фанера или другое покрытие закрепляется уже на лагах.

Нужно отметить, что вместо последнего пароизоляционного слоя часто настилаются внахлест на 150 ÷ 200 мм полотна рубероида, которые скрепляются между собой мастикой «горячим» способом.

Возведение стенового каркаса, верхняя обвязка

После того как закончено с нижним поясом, можно переходить к возведению каркаса стен. В первую очередь необходимо установить угловые стойки, которые обычно имеют больший размер в сечении, чем промежуточные.

• Стойки должны закрепляться по заранее сделанной разметке, на расстоянии друг от друга в 600 мм – это стандартная ширина матов утеплителя, но при необходимости их можно разместить и с иным шагом, например, в 400 мм. Крепить промежуточные стойки, так же, как и угловые, можно разными способами:
• Стойки сначала можно закрепить с помощью металлических уголков, а затем между ними установить перемычки, которые создадут жесткость конструкции.

• Другим вариантом может стать установка стоек на обвязочный пояс в то время, когда пол уже смонтирован, или же до его монтажа.

— Если крепление осуществляется после того, как пол настелен, то около балок перекрытия выпиливаются пазы. В них устанавливаются стойки и закрепляются к балке и обвязке с помощью саморезов.

— В том случае, если стойки крепятся до монтажа пола, то это можно сделать с помощью дополнительной детали — отрезка бруса, который прикручивают саморезами к внутренней стороне стойки и брусу обвязки.

— Третьим вариантом является монтаж стоек с диагональными подпорками (укосами), которые устанавливаются с двух сторон и прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.

— Четвертым способом крепления стоек может стать полная или неполная вырубка стойки в обвязку или же в дополнительный усиливающий брус, прибитый перпендикулярно к балкам перекрытия.

• Устанавливая стойки, нельзя забыть об оконных и дверных проемах . Их обозначают поперечными брусками, которые для жесткости подпирают сверху и снизу дополнительными усиливающими стойками. Распорные брусья придадут конструкции дополнительную жесткость .

• Каждая из стоек с величайшей тщательностью выверяется по вертикали в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Затем все они скрепляются между собой временными рейками-перемычками, которые зафиксируют их в правильном положении.

• Когда стойки будут стоять достаточно жестко , их необходимо объединить верхней обвязкой, которую прибивают к торцам стоек, а затем дополнительно закрепляют с помощью уголков или распорными откосами, закрепляемыми диагонально.

• Балки верхней обвязки должны иметь такую же ширину, как и вертикальные стойки. Их надёжному креплению уделяется особое внимание, так как именно они станут основой для балок чердачного перекрытия и, стало быть, всей стропильной системы в целом.
• Чтобы конструкция стенового каркаса была прочной, после монтажа верхней обвязки рекомендовано сразу же провести обшивку снаружи фанерой или другим выбранным листовым материалом. Листы монтируются на саморезы к вертикальным стойкам.

Цены на различные виды бруса

Видео — Грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома

Балки чердачного перекрытия и конструкция крыши

После того как прочность и стабильность стенового каркаса уже не вызывает опасений, можно производить установку балок чердачного перекрытия.

• Они закрепляются ровно над стойками каркаса стен. Если в качестве материала для этого подготовлены доски, то их устанавливают на торец, предварительно сделав в них запилы на 1/3 ширины доски, а глубина запила должна быть равна ширине бруса или доски верхней обвязки.

Скрепление производится с помощью металлического уголка, который одной стороной прикручивается на обвязку, а другой - на балку. Крепежные элементы устанавливаются с обеих сторон балки.

• Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы. Правда, целесообразно сразу на балки чердачного перекрытия установить хотя бы временный настил, по которому можно будет перемещаться в процессе работы.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Видео — 11 важных правил для жёсткости каркасного дома

Утеплительные и отделочные работы

После того ка к к рыша над домом возведена, следует установить наружные окна и двери. Этот процесс пр оводится перед утеплительными работами для того, чтобы можно было одновременно закрыть все щели и зазоры, которые могут образовываться при монтаже оконных и дверных блоков. После этого можно переходить к утеплению стен, чердачного перекрытия и крыши.

Стены могут быть утеплены и изнутри, и снаружи. Для этого используются термоизоляционные материалы, про которые уже упоминалось в нашей публикации.

• В том случае, если стены обшиты снаружи фанерой, то изнутри между стойками устанавливается , который затем необходимо закрыть сверху пароизоляционной пленкой .

• Для дополнительного утепления термоизоляционные материалы монтируются и по внешней стороне стен. Для этого к ним прикручивается обрешетка , между брусков которой и укладывается или наносится выбранный утеплитель.

Сверху утеплителя закрепляется ветрозащитная, пароизоляционная пленка .

• Утепление чердачного перекрытия осуществляется примерно таким же образом, как и цокольного:

— на балки перекрытия прикручиваются черепные бруски;

— на них настилается черновой пол;

— пол покрывается гидроизоляцией;

— затем идет утеплительный материал (керамзит, минеральная вата, опилки, эковата , пенополистирол и др.);

— утеплитель сверху накрывается гидроизоляцией;

— сверху нее монтируются доски или фанера «белого» пола чердака.

• Скаты крыши тоже лучше утеплить, так, как большая часть тепла уходит именно через потолочные перекрытия и крышу. Для этого между стропил укладывается утеплитель, который со стороны чердака закрывается пароизоляцией, а затем все слои обшиваются вагонкой, фанерой, цементно-стружечными листами или влагостойким гипсокартоном.

Обшивка может быть закреплена на стропила или на дополнительно прикрученную горизонтальную обрешетку .

• Закончив утеплительные работы можно переходить к внешней обшивке дома декоративным материалом. Его можно выбрать на любой вкус - это может быть виниловый или металлический сайдинг, деревянная вагонка, «блок-хаус» или другие современные материалы.

Обшивка сайдингом с утеплением – решение нескольких проблем одновременно!

Фасад здания приобретает надежную термоизоляцию, защиту от погодных явлений, а сам дом – законченность, аккуратность и индивидуальность.

Как – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Внутреннюю обшивку можно также произвести по-разному:

— гипсокартоном, сделав идеально ровные стены под покраску или наклейку обоев;

— деревянной вагонкой, делающей дом уютным и приносящей в него природную свежесть;

— фанерой, которую тоже можно подготовить под покраску или обои.

Внутренняя отделка каркасного дома — по желанию хозяев

В завершение отделочных работ, вокруг окон и дверей монтируются декоративные панели – откосы и наличники.

Если веранда или терраса не были запланирована в проекте, то их можно пристроить после завершения всех работ, но лучше, конечно, возводить вместе со стенами.

Электрика может монтироваться как внутри стен, еще на этапе установки каркаса, так и по завершении обшивки декоративным материалом. Последний способ монтажа используется в последнее время все чаще, так как он более безопасен и позволяет, при необходимости, провести ремонтные работы, не вскрывая декоративной отделки. Впрочем, современные технологии позволяют использовать и иные варианты.

Электрической проводке в деревянном доме – особое внимание!

Что ни говори, но пожароопасность деревянного дома всегда выше, чем каменного. Никакие «вольности» в монтаже электрики просто недопустимы!

Как правильно смонтировать – подробно изложено в специальной статье портала.

Если принято решение начать строительство каркасного дома, нужно помнить, что для этого потребуется достаточно много свободного времени, хотя и несравнимо меньше, чем с другими зданиями. Работа, безусловно, пойдет веселее и быстрее, если рядом будет находиться надежный и знающий помощник, а лучше — несколько. При таком раскладе дом вполне возможно выстроить за один летний сезон.

Главное – в процессе строительства действовать согласно технологическим инструкциям при выполнении всех видов работ, выполнять их аккуратно, слаженно и последовательно.

И в заключение, для полноты общей картины – видео-лекция об основных достоинствах и недостатках каркасных домов.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: каркасный дом – «плюсы» и «минусы »

В этих домах в качестве несущей основы выступает деревянный каркас, который собирается из балок, ригелей, стоек и обвязок. Каркас воспринимает вес крыши, перекрытий и стен.

Особое внимание при возведении каркасного дома следует обратить, при выборе пиломатериалов для каркаса, лес должен быть сухой, геометрически ровный и не содержать грибков и вредителей.

По затратам труда и расходу строительных материалов каркасные дома являются одними из наиболее экономичных сооружений.

Еще одно достоинство такого дома – возможность сооружения своими руками. Все строительные работы (устройство кровли, установка дверных и оконных блоков, раскрой листовых материалов, нарезка брусьев и досок, закладка легкого фундамента) не требуют особой профессиональной строительной квалификации. В каркасные дома не включены тяжелые элементы, которые требуют для монтажа использования подъемного оборудования. О том, как самому построить каркасный дом, пойдет речь в этой статье.

По сравнению с домами из брусьев и бревен, каркасные дома имеют ряд эксплуатационных преимуществ. Такие дома теплее, в них отсутствует пазы между бревен, которые требуют утепления. Каркасный дом не даст осадки. Благодаря этому облегчается строительство и дальнейшая эксплуатация. Каркасный дом в значительно меньшей степени поражается точильщиками, селящихся в массивных брусьях и бревнах. При протапливании такой дом будет быстрее прогреваться, он имеет меньшую влажность. Все эти преимущества и привлекают застройщиков к тому, чтобы построить каркасный дом.

Разновидности каркасных домов

Схема фронтона каркасного дома.

В зависимости от конструкции стен различают 2 типа каркасных домов: каркасно-засыпные и каркасно-щитовые. В каркасно-щитовых домах стены представляют собой отдельные и полностью законченные щиты, которые изготавливаются заранее и монтируются на стройплощадке. Сборку стен обычно проводят где-нибудь в теплом месте осенью или зимой.

Изготовленные с высокой точностью, на верстке по шаблону, с тщательной закладкой ветроизолирующих материалов и утеплителя, аккуратной внутренней и наружной обшивкой, они позволяют очень быстро смонтировать дом с высоким качеством строительства. Размер щитов выбирают по длине, которая равна высоте стены. Необходимая ширина выбирается в зависимости от размера имеющегося обшивочного материала.

Каркасно-засыпные дома имеют стены, которые собираются на строительной площадке от начала и до конца. По стойкам каркаса выполняется внутренняя обшивка с укладкой пароизолирующего слоя (можно использовать пергамин, полиэтиленовую пленку). Внутреннее пространство стены заполняется теплоизолирующим материалом.

В таких конструкциях обычно используются сыпучие утеплители: перлитовый песок, торф, опилки. Во время наращивания наружной обшивки закладывается утеплитель. Сыпучий утеплитель во избежание осадки и пустот плотно трамбуют.

Тип стен, которые выбраны для дома, определяет конструкцию каркаса. Стеновые щиты сами по себе не могут нести нагрузку. Каркасно-засыпные дома требуют создания более прочного каркаса.

Вернуться к оглавлению

Как построить каркасный дом?

Прежде чем приступать к строительству каркасного дома, составляется проект. Согласно проекту производится расчет всех необходимых материалов. Технология создания каркасного дома включает в себя несколько этапов.

Схема дачного каркасного дома.

Инструменты и материалы, необходимые для создания каркасного дома:

1. Маленький и большой молоток.
2. Электрический рубанок.
3. Стамески различных размеров.
4. Большой и средний гвоздодер.
5. Дрель с набором сверл.
6. Дисковая пила.
7. Электрический лобзик.
8. Строительный уровень и отвес.
9. Маркер и карандаш.
10. Рулетка.
11. Плоская и крестовая отвертка.
12. Кисточки разных размеров.
13. Строительные леса.
14. Лестница.
15. Рубероид для гидроизоляции.
16. Асбестовые трубы.
17. Арматура различного сечения.
18. Бетон для заливки фундамента.
19. Доски различного сечения и плиты.
20. Пенопласт или минеральная вата для утепления.
21. Вагонка или сайдинг для наружной отделки.
22. Гипссокартон для внутренней отделки.
23. Защитная пленка.
24. Кровельное покрытие.
25. Материалы для подведения коммуникаций: трубы, провода и т. д.
26. Гвозди, металлические скобы, болты.
27. Антисептическое покрытие.

Вернуться к оглавлению

Создание фундамента

Схема конструкции стены.

Для постройки качественного дома необходим хороший фундамент. Чтобы продлить его долговечность, нужно не забывать обустраивать гидроизоляцию.

Поскольку вес каркасного дома небольшой, то чаще всего под него создают фундамент из асбестовых труб. По периметру будущей постройки делается разметка местоположения точек опор. Необходимо следить за равномерностью расположения стоек.

В отмеченных местах вырываются ямы диаметром 200 мм и глубиной 1 м. Труба вставляется в яму, выверяется ее вертикальность, а после тщательно трамбуется грунт.

После этого закладывается арматура и стойка заливается бетоном. Такая же процедура производится с каждым столбом. После заливки нужно дать столбам несколько дней, чтобы они смогли хорошенько окрепнуть.

Вернуться к оглавлению

С укладки нижней обвязки на фундамент начинается работа по созданию каркасного дома. Ее можно делать из круглого леса, протесанного на 2 канта. Еще лучше будет использовать брус с сечением 120х120 мм (с ним работать удобнее). Если нет подходящего бруса и бревен, нижнюю и верхнюю обвязки (и прочие элементы каркаса) можно выполнить из досок 40х120 мм.

Схема нижней обвязки.

Древесина для нижней обвязки, которая работает в наиболее неблагоприятных условиях, обрабатывается антисептиком. Это защитит древесину от гниения, а значит и продлит срок службы конструкции. Самым простым способом обработки является пропитка 10% водным раствором железного или медного купороса. Эта пропитка не забивает поры – древесина сможет дышать. Начинающие строители нередко делают ошибку, пропитывая лаги и нижние балки отработанным машинным маслом и прокрашивая масляной краской. Это приводит к загниванию древесины и образованию домового грибка. Это происходит из-за того, что масло закрывает поры и не позволяет влаге испариться.

Если нижняя обвязка укладывается на сплошной ленточный фундамент, то необходимо между балкой и ним проложить сухую крепкую доску толщиной 50 мм, пропитанную горячим битумом. Если возводится столбчатый фундамент, то между столбом и балкой закладывается отрезок такой же доски, завернутый 2-мя слоями рубероида.

Между собой балки соединяются по углам вполдерева. Как минимум в 4-х точках обвязку нужно скрепить с фундаментом с использованием закладных металлических анкеров. Необходимо строго контролировать горизонтальность с помощью строительного уровня.

Вернуться к оглавлению

Перекрытие первого этажа

Установив нижнюю обвязку на фундамент, можно приступать к укладке лаг, по которым будут настилаться полы. Обычно лаги делают из доски шириной 100-120 мм и толщиной 40-50 мм. При модуле стен 1,2 м они устанавливаются с шагом 0,6 м. Устанавливать лаги нужно на ребро. Опираться они должны на столбики из утильных стальных или асбестоцементных труб. После установки, под лаги нужно подложить бруски, предварительно обернутые рубероидом.

Вернуться к оглавлению

Установка вертикальных стоек

Схема крепления угловых стоек.

Вертикальные стойки устанавливают на расстоянии 0,6 м друг от друга. Таким образом, каждые 3 стойки создают модуль в 1,2 м. Модуль часто выбирается в зависимости от ширины имеющихся окон.

По величине этого показателя производят разбивку обвязки. Более мощными делают угловые стоки. В качестве материала используют протесанные бревна, брус или две соединенные гвоздями доски.

Промежуточные стойки делают из досок толщиной 40-50 мм. Над дверным блоком, над и под оконным блоком ставятся горизонтальные ригели из таких же досок. Подоконный ригель обязательно подкрепляется короткой стойкой. Брусья и бревна скрепляют скобами, а к обвязке стойки пришиваются гвоздями длиной 120 мм.

Ширину стоек выбирают в зависимости от используемого утеплителя. К примеру, используя плиты из минеральной ваты толщиной 100 мм, понадобятся стойки шириной 100 мм. Слишком увеличивать этот размер нет смысла, так как воздушные пустоты не улучшают теплоизоляцию, но могут привести к сползанию и осадке утеплителя. Использование сыпучего утеплителя исключает подобные ограничения. Ширина стоек выбирается согласно размерам имеющегося пиломатериала (обычно не более 150 мм).

Если внутренняя и наружная обшивка стен выполняется досками, то необходимо по стойкам между верхней и нижней обвязкой сделать диагональные связи. Они предохранят дом от ветровых нагрузок, перекоса и неравномерных осадок фундамента. Для того чтобы доски не мешали заполнению утеплителем, необходимо их врезать перпендикулярно плоскости стоек. Если в качестве обшивки используется листовой материал (асбестоцементный лист, ДСП, фанера), то установку ветровых связей делать необязательно. Для придания дому необходимой жесткости, листы обшивки прибиваются к каркасу гвоздями. После того, как выставлены стойки, на них можно монтировать верхнюю обвязку. Делается она с применением тех же материалов и по тем же приемам, что и нижняя. С помощью гвоздей и скоб ее скрепляют со стойками.

Каркасные дома пользуются у застройщиков большой популярностью. Это связано с тем, что возводятся они за короткие термины, требуют минимума денежных средств, имеют прекрасные эксплуатационные характеристики и являются экологически чистыми.

Если у кого-то появилось желание заняться постройкой именно такого дома, то в этой статье можно получить информацию о том, как это сделать. Здесь все расписано по этапам. При этом, имеется в виду, что все подготовительные, а самое главное, организационные мероприятия проведены и получено разрешение на строительство дома. Что для этого необходимо?

Фундамент выбирается по желанию и может быть столбчатым, свайно-винтовым, ленточным и т.д. В данной статье рассматривается пример постройки каркасного дома со свайно-винтовым типом фундамента.

Подобный вид фундамента подходит к тем участкам, где имеется рыхлый или неустойчивый грунт. Этот тип фундамента обладает рядом достоинств, таким как:

• Нет необходимости привлекать спецтехнику для его постройки.
• Фундамент возводится в сжатые сроки: чтобы его смонтировать достаточно одних суток.
• Огромный выбор строительного материала (свай).
• Фундамент обладает прекрасными несущими характеристиками.
• Это дешевый вариант фундамента, по сравнению с другими типами фундаментов.
• Фундамент монтируется в любое время года.

На заметку! Наличие свайно-винтового фундамента не позволяет обустроить в доме подвал. Это существенный недостаток подобного варианта.

Как рассчитать количество свай?

Сваи должны иметь правильную геометрическую форму и качественные лопасти. Из соответствующей таблицы можно выбрать подходящие сваи.

Винтовая свая (диаметр трубы)	Шаг установки	Применение
219	3-10	Дома, пирсы, ангары
159	2-5	Аналогично
133	2-5	Аналогично
108	2-5	Тяжелые ворота, пирсы, ангары, дома, заборы
89	2-4	Можно использовать в качестве дополнительных свай, для домов, хозблоков
76	1-3	Легкие постройки, террасы, указатели, знаки дорожного движения
59	0.5-2	Аналогично

На заметку! В условиях, когда грунт глинистый, работы следует проводить в сухую, не дождливую погоду. Сваи устанавливаются строго вертикально.

В случае применения свай большой толщины, придется воспользоваться помощью спецтехники. Если выбрать сваи оптимального диаметра, то можно обойтись своими усилиями. В таком случае намного проще определиться с одинаковым уровнем установки свай.

Для начала на участке осуществляется необходимая разметка и подготавливается площадка. Желательно, чтобы она была горизонтально ровной и могла послужить своеобразным ориентиром глубины погружения свай.

Следующий этап – определение периметра будущего фундамента. Для этого, по его углам забиваются металлические прутья, после чего между ними натягивается веревка. Необходимо проверить, чтобы будущий фундамент имел прямые углы.

В первую очередь сваи устанавливаются по углам на глубину не меньше 0,5 метра. Хотя здесь все зависит от типа почвы. Установку свай лучше осуществлять вдвоем: один ввинчивает их, а второй контролирует вертикальность. Установив сваи по углам постройки, приступают к установке промежуточных свай, которые могут находиться на удалении 0,7-1,2 метра одна от другой. Все сваи ввинчиваются на требуемую глубину, после чего приступают к их выравниванию, бетонированию и монтированию оголовков на сваях.

Для этой операции сгодятся брусья размером 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм. Перед тем, как укладывать брусья, верхушки свай промазывают мастикой и укладывают пару слоев рубероида. Это, так называемая гидроизоляция. Брусья же следует обработать антисептиком.

Брусья монтируются по всему периметру будущего здания и соединяются между собой в полдерева, посредством гвоздей длиной 120 мм. Все стыки усиливаются с помощью уголков, которые крепятся посредством гвоздей длиной 50-60 мм.

К основанию брусья крепятся с помощью винтов, при этом, они укладываются в специальные оголовки и хорошо притягиваются винтами.

Сверху обвязки на брусья укладывается доска, которая перекроет места соединения брусьев. На эту доску в дальнейшем будут монтироваться вертикальные стойки будущего каркаса. Доска прибивается к брусу гвоздями длиной 100-120 мм.

Черновой пол монтируется на лаги, размерами 100 на 150 мм, устанавливаемые через каждые 0,6 метра. Лаги соединяются с обвязкой посредством металлических уголков, после чего сверху на лаги прибивается доска.

В проемах между лагами укладывается утеплитель, а на нем расстилается пароизоляционная пленка. После этого, все закрывается фанерой. Фанера берется толстая и крепится она к лагам. Чтобы пол был ровным, лаги должны быть установлены в одной горизонтальной плоскости.

Для монтажа каркаса берутся брусья следующих размеров: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. В первую очередь устанавливаются вертикальные стойки по углам конструкции. Крепятся они надежно, с помощью усиленных уголков из металла. После этого приступают к монтажу остальных стоек, которые крепятся аналогично угловым стойкам. Ко всем стойкам крепятся укосины, которые сводят к минимуму расшатывание конструкции.

Верхний брус соединяется по углам посредством вырубки, а к другим вертикальным стойкам при помощи уголков. Для большей прочности устанавливается диагональные укосы.

Их установка может осуществляться тремя способами:

• Посредством вырубки.
• С помощью перфорированных кронштейнов.
• С помощью уголков из металла.

Как вариант, рекомендуется сочетать несколько способов одновременно. Это может быть вариант вырубки и вариант применение уголков. Устанавливаются балки непосредственно на брус верхней обвязки. Крепление можно осуществлять саморезами, но лучше использовать гвозди, поскольку они дают возможность свободно расширяться древесине при изменении влажности.

Монтаж крыши – это достаточно трудоемкая операция, которая достойная описанию в отдельной статье.

Для этого в продаже имеется широкий ассортимент облицовочных материалов, таких как сайдинг, имитатор бруса, искусственный камень и т.д. Работы проводятся в следующем порядке:

• На первом этапе устанавливается обрешетка из деревянного бруса размером 40х50 мм. Шаг обрешетки 0,6 м. Как вариант, пойдет металлический профиль CD-60 от гипсокартонных систем.
• Если обрешетка выполняется из дерева, то ее желательно покрыть антисептиком и огнестойким материалом.
• После готовности обрешетки, приступают к монтажу облицовочного материала.

В процессе работ не следует забывать об утеплении жилого дома. Как правило, утеплению подлежит все: пол, крыша и стены. Не стоит забывать о пароизоляционной пленке.

Постройка практически готова, только осталось осуществить внутреннюю отделку жилого пространства. Здесь можно воспользоваться многими вариантами, тем более, что каждая комната требует своего подхода. А такие комнаты как санузел и кухня подлежат исключительным видам отделки.

Фотоотчет постройки каркасного дома своими силами

Здесь можно увидеть поэтапно, строительство каркасного дома своими руками по выходным дням.

Пять лет назад, имея бюджет 600000 руб. и одного помощника, я построил одноэтажный дом с мансардой площадью 100 м 2 для постоянного проживания. Сейчас, учитывая все ошибки, допущенные во время строительства , я расскажу, как самому построить дом, имея всего 700000 руб.

Почему именно «каркасник»?

Некоторое время назад у меня появилась мечта о собственном доме на своей земле. Ни земли, ни денег на тот момент не было, только большое желание. Желание, как известно, порождает возможности, и вот я уже владелец своего собственного земельного участка недалеко от города и суммы денег порядка 600000 руб. Имея некоторый опыт строительства, я стал изучать варианты. На определенном этапе попалась информация о каркасных домах , то есть домах, собирающихся из готовых СИП панелей — по сути сэндвичей, где между двух слоев из ориентировано стружечных плит (ОСП) находится эффективный утеплитель — чаще всего пенополистирол. Как оказалось — это один из самых дешевых вариантов строительства. Правда и в этом случае дом площадью 100 м 2 обойдется в сумму порядка 1500000 руб. — сумма для меня слишком большая. Но это ведь только если строить такой дом будет фирма-продавец. А сколько я сэкономлю, если куплю готовые СИП панели и соберу дом сам? Как оказалось недостаточно много. А что если, понимая, что собой представляют СИП панели, отказаться от использования готовых и делать их самостоятельно, по мере строительства, утеплять при этом не пенопластом, а чем-то более экологичным? Оказалось, что стоимость такого варианта меньше в разы! Осталось только убедить супругу в том, что такой дом не только недорогой, но и соответствует абсолютно всем, даже самым строгим требованиям, предъявляемым к домам для постоянного проживания. С супругой мне это удалось, правда, не с первой попытки. Теперь, прожив в таком доме 5 лет, она периодически благодарит меня за то, что в свое время я смог ее убедить в «правильности» этого типа строительства. Сейчас я попробую убедить и вас.

Существует 4 характеристики, делающие дом не просто строением пригодным для жилья, а именно тем местом, где будете жить вы и ваша семья, и куда будут приезжать друзья. Итак:

1. Дом должен быть теплым. Правильно, это именно про каркасные дома, они действительно очень теплые. Так к примеру, до подключения газа, для обогрева первого этажа своего дома в морозы -25 °С, я использовал 3 электрических обогревателя мощностью 1,5 Квт каждый, при температуре за окном -10 °С — 2 обогревателя, если меньше, то вообще периодически отключал все нагревательные приборы — хватало того тепла, которое образовывается в процессе жизнедеятельности.

2. Дом должен быть прочным. Среди всех деревянных домов каркасные конструктивно самые прочные. Они представляют собой практически монолитную структуру. Теоретически, такой дом можно подцепить за крышу подъемным краном, приподнять и даже потрясти, а ему при этом ничего не будет. Ни просевший фундамент, ни природные катаклизмы, ничто не повредит такой дом. Наилучшим доказательством конструктивной прочности является то, что каркасные дома начали строить еще в Японии более 4000 лет назад и строят до сих пор, поскольку они отлично противостоят тайфунам и землетрясениям, нередким в этом регионе.

3. Дом должен быть долговечным. Смотрим предыдущий пункт, добавляем сюда возможность обработать каждый деревянный элемент, используемый в строительстве, соответствующими пропитками, и получим на выходе дом, в котором будете жить вы, ваши дети, да и внукам еще останется. Справедливости ради следует отметить, что единственным проблемным элементом может быть утеплитель. То есть если покупать готовые СИП панели с наполнителем пенополистирол, то через десяток лет тот осыплется внутри каркаса. Таким образом, в верхней части стен образуются пустоты, не имеющие утеплителя. Понятно, что это легко исправляется путем заполнения их через просверленные отверстия монтажной пеной, но все-таки, нюанс неприятный. В рамках своих статей я расскажу, как надо утеплить каркасный дом, чтобы избежать подобных проблем.

4. Дом должен быть экологичным. Самый скользкий вопрос. Хотя если относиться к строительным материалам беспристрастно, то, пожалуй, экологичнее каркасных только дома срубы, да еще из красного кирпича (да и то сомнительно — добавки в материал для кирпичей и цемент делают такие дома уже не такими экологичными, по сравнению, например, с домами 50 летней и большей давности). В каркасных домах самыми проблемными элементами являются плиты ОСП и утеплитель. Давайте рассмотрим по порядку. Современное производство ОСП панелей подразумевает максимальную экологическую безопасность, то есть содержание вредных веществ минимально (по большинству показателей на грани улавливания). Опять-таки, если использовать готовые СИП панели, у которых плиты ОСП с обеих, внутренней и внешней, сторон, то это может иметь какое-то значение. Я расскажу как строить дом, в котором ОСП панели используются только как наружный слой. Про утеплитель можно рассуждать много, главное понимать, что утепляться можно пенопластом, минплитой или, к примеру, эковатой. Вариантов множество. Комбинируя различные материалы можно добиться совершенно разных результатов, как по теплоизолирующим, так и по экологическим показателям. Я расскажу, как утеплял свой дом , исходя из своих поставленных задач.

Теперь хочу остановиться на характеристиках, свойственных только каркасным домам.

1. Легкая модернизация. Имеется ввиду, что каркасный дом легко достроить любым количеством дополнительных помещений, с соответствующим изменением расположений окон и дверей. Так на сегодняшний день я планирую пристроить к своему готовому дому еще одну комнату, в которой будет камин и что-то типа зимнего сада. Кроме того, эта комната будет иметь отдельный выход в сад-огород. Из свершившихся перестроек готового дома могу отметить удаление одного окна и врезку его в другую стену. Переделку эту я совершил уже после завершения строительства, правда на том этапе пока не было чистовой отделки. Времени эта операция у меня отняла около 2-х часов.

2. А теперь главное, о чем уже упоминал — это низкая себестоимость дома. Каркасный дом — самый недорогой дом. Даже если покупать готовые СИП панели и использовать труд сторонних рабочих, то и в этом случае готовый дом обойдется вам раза в полтора дешевле любого другого. Но, если у вас есть хотя бы основные навыки работы с деревом, пара месяцев, а именно столько надо, чтобы построить каркасный дом самому, пара помощников и сумма денег порядка 700000 руб., то вы уже являетесь потенциальным владельцем дома для постоянного проживания площадью около 100 м 2 . Я же, по факту владею таким домом.

Итак, если вы дочитали до этого предложения, то, как минимум, заинтересовались, а как максимум, с нетерпением ждете, когда автор перейдет от воды к конкретике.

Выбор проекта

Подготовка проекта — дело, как оказалось, очень серьезное. Мало просто нарисовать понравившийся дом, расставить окна, двери и перегородки. С этого начинал и я. Очень хорошо, что какие-то сомнения постоянно присутствовали, что-то не нравилось либо мне, либо моей супруге. В процессе изменений все нюансы учитывались, проект переделывался, иногда кардинально. На очередном этапе пришло понимание, что дом не может иметь произвольные размеры. В первую очередь даже не из-за технологических требований — типа длина половых лаг не может быть больше 3,5 м, если она не имеет промежуточных подпорок, не дающих ей играть под ногами. Это как раз несложно обойти, предусматривая подпорные столбы и балки и планируя несущие перегородки в нужных местах. Самое главное — это исходные размеры строительных материалов. Так скелет каркаса делается из бруса. Длина строительного бруса — 6 м. Таким образом, планируя дом с размерами кратными 6 м или целым частям от 6, то есть 2 м или 3 м, можно неплохо сэкономить на покупке материала, так как в этом случае остается минимум отходов. Далее, размеры плит ОСП — 2,44х1,22 м. Обращаю внимание — это ОСП американского стандарта. Есть ОСП евростандарта — 2,5х1,25 м. Можно использовать их, только все расчеты я производил именно с американцами, так как от них меньше отходов. Итак, при сопоставлении размеров брусьев и листов ОСП, и учете полученного результата, пазл-проект составился. Кроме того, сразу стало ясно как рассчитать смету. В итоге получился одноэтажный дом с мансардой общей площадью 100 м 2 .

Первый этаж. 1 - гостиная-столовая-кухня 50 кв. м; 2 - лестница на второй этаж; 3 - санузел 5 кв. м; 4 - прихожая 6 кв. м; 5 - открытая веранда на уровне пола первого этажа

Мансардный этаж. 1 - спальня 14 кв. м; 2 - холл 17,5 кв. м; 3 - санузел 5 кв. м

На этих схемах я дал только общие размеры, без конкретики типа размеры окон, дверей, высота потолков и т. п. Далее, где я буду рассказывать, как строится каркас, все необходимые размеры будут даны. Кроме того, я указал направление север-юг для удобства обозначения стен — северная, южная и т. п. Как видно из схем, такие размеры дома позволяют использовать брусья стандартных размеров 6 м и кусков 3 и 2 м, не дающих остатков. Необходимо уточнить, что дом имеет открытую веранду (на схеме первого этажа). Подъем с уровня земли осуществляется по лестнице именно на нее, а оттуда через дверь попадаем в дом. Сейчас я расширил веранду с 2 м, указанных на схеме, до 2,5 м. Как говорил, в каркасных домах это не проблема, если появится желание, то это вы сможете легко сделать самостоятельно.

Кроме того, расположение лестницы на второй этаж обусловлено двумя соображениями:

• подъем осуществляется в самой высокой части крыши — коньковой, что придает воздушности конструкции;
• под этой лестницей, сама она справа, идет аналогично еще одна в подвал,спрятана за дверью.

Аппендикс около лестницы — это маленький кабинет, мною, пока не готов второй этаж, используемый в качестве спальной. Совершенно понятно, что если отказаться от мансардного этажа, то за счет лестницы жилая площадь увеличивается на 2,5 м. В принципе, немного, но что мешает изменить проект, отказаться от веранды в пользу жилого помещения и получить тем самым дом площадью 72 м. Вроде бы тоже не много, но если учесть, что в городе у меня была трехкомнатная квартира 60 м 2 и этого как-то хватало, то наверное, в целях экономии такой шаг будет вполне оправдан. Какое-то время мне вполне хватало и одного этажа. В настоящий момент я заканчиваю строительство второго.

Отдельно несколько слов по планировке. Изначально планировалось сделать на первом этаже две комнаты с кухней. Кухня — в юго-западном углу и отдельная комната приблизительно 11 м 2 в юго-восточном углу. Все остальное помещение — гостиная. Такая планировка совершенно необходима, если оставлять только первый этаж. Однако второй этаж, в котором разместится спальня, позволяет уйти от разделения площади на комнатки, что, как показала практика, очень и очень хорошо, особенно для совместного времяпровождения в компании друзей, а кухня, столовая, гостиная и, на первых порах спальня, вполне уживаются в едином помещении первого этажа.

Что ж, проект утвержден, приступаем к строительству.

Фундамент

Каким делать фундамент для каркасного дома? Ответ — да любым. Это может быть ленточный мелкозаглубленный фундамент , может быть фундамент из бетонных блоков (мой вариант), а может быть монолитная железобетонная плита под всем домом (правда придется распрощаться с мечтой о подвале).

Когда я просчитывал свой фундамент, я хотел учесть несколько нюансов:

1. Должен быть максимально дешевым.
2. Должен изготавливаться в кратчайшие сроки.
3. Под домом должен быть подвал.

По цене скажу сразу, готовые фундаментные блоки получались дешевле, чем бетон для заливки аналогичного фундамента. Если лить из приготавливаемой самостоятельно смеси, то будет дешевле, но сроки вступают в противоречие со вторым требованием. Ставил блоки я в два ряда, на подготовленную песчано-гравийную подушку, что подняло дом над землей на высоту 1 м. Таким образом, получился сразу цоколь. Чтобы подвальное помещение не промерзало, его в последствии пришлось утеплить. В любом случае, даже с учетом утепления, этот вариант был самым дешевым и соответствовал всем выдвинутым мною требованиям.

Кстати, помните, я говорил про пристройку. Ее я планирую сделать именно с этой стороны, то есть в пространстве между окнами. Проект уже продуман, осталось дело за малым.

Крупным планом цоколь можно увидеть на следующем фото. Кстати, белая краска не так проста, как кажется на первый взгляд. Это именно утеплитель, сверхтонкий — 3 мм — наносящийся как краска и по теплоизоляционным свойствам сопоставимая со 100 мм пенополистиролового утеплителя, и главное, наносится, как положено для утеплителя снаружи и является атмосферостойким.

Каким бы вы не сделали фундамент, в итоге у вас должна получиться такая картина:

Отсутствие перемычки под верандой позволяет использовать это пространство для хранения разной садовой утвари

Для чего необходимы подпорные столбики. Не забывайте — дом деревянный, и перекрытия в нем деревянные. Двумя концами половые лаги опираются на обвязку, лежащую на цоколе. Чтобы при длине лаг 6 м полы не гуляли под ногами, необходимо обустраивать подпорные балки (горизонтальные брусья, идущие под лагами, и расположенные по отношению к ним перпендикулярно), а они, в свое время, должны лежать на подпорных вертикальных столбах. Именно эти столбы изображены на рисунке. Таким образом, когда вы будете делать основу для пола первого и, если необходимо, второго этажа, у вас получится приблизительно такая картина:

Первый этаж

Мансарда

Сразу отмечу, что две подпорные системы для лаг второго этажа необходимы, исходя из соображений прочности. Подпорные столбы упираются не в землю, а в лаги первого этажа, что делает конструкцию менее прочной. В дальнейшем вертикальные столбы посередине комнаты легко обыграть, как это сделал, например, я.

На что еще раз обращаю внимание, стандартная длина бруса 6 м. Вертикальные столбы стоят как раз под местом стыка 6 м и 3 м бруса-подпорной балки. Чувствуете соль указанных размеров. Но об этом подробнее далее, а сейчас возвращаемся к фундаменту.

Во время работ по его обустройству необходимо предусмотреть все необходимые отверстия для систем жизнеобеспечения и сделать, в случае необходимости, дренаж. Кроме того, если планируете подвал, то чтобы не создавать себе проблем, делайте его до возведения каркаса. Это потребует дополнительного времени и вы не уложитесь в обещанные 2 месяца, но зато значительно сократит трудо- и материальные затраты на обустройство подвала. Я вначале построил дом, а затем уже стал делать подвал — это было, пожалуй, единственной серьезной моей ошибкой, допущенной при строительстве. На сегодняшний день подвал в моем доме практически готов, но вот чего мне это стоило...

Вообще говоря, описывать подробно работы по возведению фундамента я не буду. Это был единственный этап, где мне пришлось прибегнуть к помощи друзей. Здесь, пожалуй, вам лучше воспользоваться опытом более сведущих людей, как это сделал я.

Дом, построенный мною, пока не готов, правда это не мешает мне жить в нем уже почти 5 лет. Самое главное — это костяк, а мясо, то есть соответствующий интерьер, пристройки и прочее со временем появятся. Главное — это мой дом на моей земле, а это именно то, о чем я мечтал.

На этом первую статью я хотел бы закончить. Далее будет самое интересное — сколько какого материала надо будет купить, сколько денег на это потребуется, а главное, как из всего этого построить дом. Все это я расскажу в .

Евгений Дубинин, рмнт.ру

Теплый и недорогой дом, который можно возвести за один сезон – мечта любого хозяина. Именно этим требованиям отвечает каркасное домостроительство. Небольшой вес всех конструктивных элементов позволяет обойтись без привлечения подъемной и другой специальной техники, а современные теплоизоляционные материалы делают каркасные дома пригодными для жизни даже в условиях суровых северных зим. Но мало знать, как построить каркасный дом, необходимо соблюсти все требования технологии и учесть поэтапные особенности возведения строения. Обо всех нюансах каркасного домостроения мы попросили рассказать специалистов компании «Город домов ».

Законченный вид каркасного дома Источник premium-sk.ru

Основные правила каркасного строительства

Чтобы конечный результат строительства не разочаровал, перед постройкой необходимо ознакомиться с простыми правилами:

• Главный критерий при выборе пиломатериалов – качество . Лучше отдать предпочтение древесине камерной сушки, чем дереву естественной влажности, которое может дать трещины при усыхании. Хорошим вариантом будет техническая просушка бруса, которая сводит к минимуму количество влаги в дереве.
• Доверить работу профессионалам . Строительство дома, в котором вы будет жить – это не самая подходящая площадка для экспериментов, если что-то сделать не так, то в лучшем случае это приведет к возникновению дискомфортных условий проживания, а в худшем - к аварийным ситуациям. И это даже не принимая во внимание то, что строительство это не только возведение стен, а еще и множество узкопрофильных видов работ: проводка коммуникаций (канализация, электричество, отопление), кровельные работы на высоте и многое другое.

Профессиональная бригада возводит каркасный дом в сжатые сроки Источник analytspectr.ru

• Важна любая мелочь . Попытка сэкономить на крепежных материалах, утеплителе или пропитках для древесины может стоить дорого. Некачественный, но дешевый утеплитель может выделять вредные вещества, опасные для здоровья. Ненадежное крепление элементов может привести к нарушению целостности каркаса.

Технология строительства каркасного дома – поэтапная работа, которая сама по себе поможет сберечь средства бюджета. Поэтому не стоит экономить на стройматериалах.

Выбор места на участке

Две группы факторов, которые влияют на место будущего дома, имеют рекомендательный и обязывающий характер.

К последним относятся:

• Противопожарные нормы . Регламентируют правила расположения зданий в зависимости от пожарной опасности. Например, расстояние между постройками из негорючих материалов – не менее 6 метров, для дерева и других горючих материалов – 12 м.
• Санитарные нормы . Регламентируют расстояние от дома до хозяйственных построек, ЛЭП, деревьев и прочего.

Для правильного выбора места расположения дома необходимо учесть множество факторов Источник goroddomov.ru

• Ориентация по сторонам горизонта . Выход окон на юг или восток позволит добиться максимального естественного освещения.
• Учет преобладающих ветров . Не стоит устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.
• Расстояние до проезжей части . Чем больше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но увеличит подъездной путь.
• Внешний вид из окна . Предпочтительнее расположение окон с видом на сад, чем во двор усадьбы и на хозяйственнее постройки.

Для соблюдения всех норм и выбора наиболее подходящего места необходимо обратиться в проектную организацию.

Фундамент для дома – основа основ

Крепкий фундамент – залог прочного и долговечного дома. Для каркасных построек обычно возводят фундамент одного из видов:

• мелкозаглубленный ленточный;
• свайно-винтовой.

В первом случае сначала будут проводиться земляные работы, чтобы было куда заливать фундамент, затем делается опалубка и в ней выкладывается армирующий каркас.

Второй этап - заливка бетона. Технологически правильно сделать это за один прием, но иногда допускается и послойная заливка. По мере затвердевания опалубка снимается – фундамент должен набрать прочность в течение 30 дней. После этого проводят гидроизоляционные работы, и начинается сборка нижней обвязки.

Схема ленточного фундамента для каркасного дома Источник goroddomov.ru

Свайный фундамент, в свою очередь считается одним из самых бюджетных и быстровозводимых.

Свая представляет собой толстую металлическую трубу, конец которой снабжен винтовой лопастью. Закручиваются в землю они с привлечением специальной техники. Есть некоторые виды забивных свай, но используют их редко.

Источник goroddomov.ru

Видео описание

Какие плюсы и минусы свайно винтового фундамента? Можно ли за небольшие деньги сделать качественный фундамент? Подробнее в видеоматериале:

Сваи – недавно появившийся на отечественном рынке инновационный способ монтажа фундамента. Поэтому пока он пользуется недоверием потребителей. Однако правильная установка с соблюдением всех требований обеспечит надежность постройки и долгий срок службы.

Нижняя обвязка и пол

Для защиты обвязки от воздействия влаги снизу, на фундамент укладывается рубероид или гидроизол. Можно использовать битумную мастику, но она будет дороже рулонного материала. Иногда материалы комбинируют: один раз фундамент покрывается мастикой, а сверху укладывается гидроизоляция.

Сборка каркасного дома начинается с обвязки. Для нее используются доски сечением 15х5 см или брус 15х15 см. Доски укладываются по периметру и выравниваются по внешнему краю фундамента. В нужных местах просверливаются отверстия под шпильки. Второй слой досок укладывается таким образом, чтобы перекрыть нижние стыки досок. Это придает конструкции дополнительную прочность. Проще и быстрее монтаж бруса, но цена его выше, чем досок. К тому же общая несущая способность двойной доски будет выше, чем у одного бруса.

Так выглядят закрепленные лаги Источник goroddomov.ru

На обвязку устанавливается доска 20х5 см на ребро. Она также выравнивается по внешнему краю фундамента и крепится саморезами. Лаги монтируются из досок такого же сечения. Крепятся саморезами или специальными уголками. Шаг установки – 30–60 см.

Важно! Чем больше длина пролёта лаги, тем меньше шаг. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки на перекрытие, минимизирует прогиб лаг и исключит эффект «батутности».

Следующий этап – утепление. Здесь важно подобрать качественный утеплитель.

Стыки с лагами обязательно заделываются герметизирующими материалами Источник 9dach.ru

Важно! Нежелательно использовать пенопласт. Он относится к горючим материалам, соответственно представляет собой повышенную опасность для деревянных конструкций. Чаще всего для теплоизоляции пола применяют плиты каменной ваты.

Для устройства чернового пола используется обрезная доска 10х2,5 см. Поверх нее укладывается фанера толщиной 0,5–0,6 см. Можно укладывать листы фанеры сразу без настила из досок. В этом случае толщина листов должна составлять минимум 1,5 см. Такой вариант быстрее, но в некоторых случаях дороже. Подобно кирпичной кладке, фанера укладывается в разбежку. Промежуток в несколько сантиметров между листами компенсирует расширение при повышении влажности воздуха.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами каркасных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Возможны две схемы строительства каркасного дома:

• сооружение стены на полу и последующая ее установка в вертикальном положении;
• сборка всех элементов сразу на месте.

Первый способ обычно используется на заводах по производству модулей каркасно-щитовых домов. В некоторых случаях сборка на полу легче, чем сразу на месте, но получившаяся конструкция будет иметь немалый вес, поэтому для ее поднятия и установки понадобиться несколько человек.

Монтаж уже собранной стены Источник serbet.edg.access.ly

Собирать элементы сразу вертикально может даже один человек. Такой способ медленнее, но поможет избежать неточности в размерах – детали собираются «по-месту».

Для расчета шага существуют специальные формулы, в которых учитывается нагрузка на конструкцию. Но на практике чаще всего шаг между стойками зависит от ширины утеплителя. Расстояние между ними должно быть на несколько сантиметров меньше утеплителя. Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и сохранение тепла.

Есть два варианта сборки каркаса: на саморезы или на гвозди.

В зависимости от типа наружной обшивки, делают постоянные или временные укосы. Если наружная часть будет обшиваться листовым материалом с достаточной прочностью – она придаст дополнительную жесткость конструкции и постоянный укос не потребуется.

Если наружная отделка будет жесткой – возможен такой вариант монтажа укосов Источник doma-vmoskve.ru

Если отделочный материал будет наборным – сайдинг или вагонка, то потребуется установка постоянных укосов.

Особого внимания требует монтаж угловых стоек. Технология проста, но просто установленный вертикальный брус может промерзать. Поэтому в строительстве каркасных домов используется теплый угол.

Установленные вертикально стойки закрепляются укосами Источник goroddomov.ru

Если используется пиломатериал меньшего сечения или хозяева дополнительно хотят утеплить угловые элементы, то возможно несколько вариантов:

• Для увеличения толщины к угловым стойкам прибивают две доски глубиной равной глубине стойки и шириной 5 см. После внешней отделки на угол набивается специальный наличник, который обеспечивает воздушный зазор между углом и доской наличника. Это позволит снизить теплопотери.
• Перед началом внешней обшивки монтируется контр-обрешётка которая будет удерживать гидроизоляцию. Обычно используется брус 5х5 или 5х4 см. 5 см – оптимальный размер для вентиляционного зазора между стеной и отделочным материалом. К контр-обрешётке крепится выбранный материал – вагонка, сайдинг, имитация бруса.

Перекрытие

Потолочные балки крепятся к верхней обвязке методом врубки или на металлические уголки. Врубка не должна превышать 50% от толщины бруса верхней обвязки. Сечение и шаг балок зависит от назначения второго этажа.

• Если предполагается наличие мансарды или полноценного жилого этажа, то возведение перекрытия аналогично полу первого этажа.
• Если наверху будет только чердак, то балки берутся меньшего сечения.

Для удобства работы на перекрытие настилается черновой пол из доски 10х2,5 см. Это облегчит перемещения и сделает работу более безопасной.

Если дом предполагает одноэтажную конструкцию, то верхние балки монтируются с 30 сантиметровым выпуском за стены каркаса. Это делается для крепления стропил.

Крепление балок Источник goroddomov.ru

Монтаж стропильной системы

Важный этап строительства каркасного дома, как и по любой другой технологии – выбор типа и монтаж кровли. Каркасное строительство позиционируется, как быстрая стройка. Поэтому чаще всего выбирают обычную двухскатную конструкцию. При соблюдении всех норм строительства кровлю каркасного дома можно соорудить любой конфигурации и сложности, но это потребует больше времени.

Для хорошего схода снега уклон крыши должен быть более 28 градусов, но не должен превышать 50 градусов – на такую крышу в несколько раз увеличивается нагрузка ветра.

Источник goroddomov.ru

Для сооружения стропил берутся доски 20х5 см длиной 6 м. Из двух досок собирается первая пара стропил и устанавливается на край каркаса. Такая же пара устанавливается с противоположной стороны. Между двумя парами стропил с двух сторон натягиваются шнуры для контроля плоскости крыши. По ним выставляются остальные стропила. Шаг между ними варьируется от 60 до 80 см в зависимости от выбора утеплителя. Для укрепления применяются деревянные ригеля сечением 20х5 см. Они скрепляют пару стропил наподобие буквы «А».

Видео описание

Как изготовить стропильную систему каркасного дома, показано в видеоматериале:

Характер обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Это может быть мягкая черепица, профнастил или металлическая черепица. Ограничением будет вес кровельного материала. Например, использование глиняной или клинкерной черепицы не рекомендуется – большой вес создаст дополнительную нагрузку на каркас дома.

Фото каркасных домов

Каркасный дом с балконом Источник vash-remontik.ru

Каркасный дом с классической немецкой внешней отделкой Источник lesstroy.net

Оригинальный каркасный дом с маленьким уклоном крыши Источник all-companies.ru

Каркасный дом с верандой и ломаной крышей Источник kraust.ru

Двухэтажный каркасный дом заводской сборки Источник mebel-go.ru

Возведение каркасного дома в зимний период Источник pinterest.ca

Каркасный дом с 4-скатной комбинированной крышей Источник cdd.su

Заключение

Каркасный дом – технология, которая только набирает популярность в отечественном домостроении. Малые сроки возведения и экономия средств являются существенными преимуществами перед другими способами постройки. Но технология постройки каркасного дома потребует неукоснительного соблюдения всех технологических процессов и этапов строительства, что позволит оценить его достоинства в полной мере.

Дополнительно

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Город домов» за помощь в создании материала.

Компания «Город домов» – это собственный проектный отдел, гарантия качества и использование проверенных и выгодных решений в строительстве загородных домов и коттеджей.